 放大圖片
「到我現在這個年齡，時裝仍是一個Fantasy，但對我來說已經不是一切。紙醉金迷的世界，要有一份理智和清醒。」香港資深時裝媒體人王麗儀(Janice)，在最新出版的新書《我的時尚騷靈》中，記錄了國際頂級服裝設計大師的沉浮人生；而對於在時尚界摸爬滾打20多年的人來說，華麗衣衫固然是不可或缺的另一張面皮，但也何嘗不是記錄世情人情的社會卡片？ ■文：梁小島 圖片由受訪者提供
90年代中，Janice第一次在歐洲時裝周上，見到了Vogue美國版主編Anna Wintour。對於後者，一般的香港民眾要等到2006年上映的電影《穿Prada的惡魔》，才略知一二。坊間流傳的版本，點出了片中那個飛揚跋扈的時尚雜誌女主編的原型。還有時裝界的曲迎獻媚、憑「衣」待人、勢力拜金甚至六親不認，「在現實裡，都是真的。」她不以為意的說，見多而不怪。
時裝周成就了她
但那次同Anna Wintour的接觸，現在回想，還是讓她不快，「她在show場，從來都坐第一排正對舞台的地方，以顯示她在業界的龍頭位置。」對於訪問的難度，她早有心理準備，但仍想碰碰運氣，於是上前一邊自我介紹，一邊遞上名片。「她沒聽完我說的話，立刻就擰過頭去，連名片也沒興趣接。這時，旁邊有一個意大利的電視台要訪問她，她馬上又露出了笑容。」她感覺職業尊嚴受到侵犯，忿忿卻也無奈。
可除了受訪者，連現場的外國同行也沒少給她臉色看。有人高馬大的美國攝影師，毫不客氣地叫她的攝影師挪出現場拍攝的好位置，理由只是一句「I'm from American Vogue.」「就連入場券都有等級之分，」她說，「一種是即時入場，另一種是只有站位的waiting list。」站在隊伍裡的，幾乎清一色的亞洲面孔，確切的說，都是日本人。「時裝界的位置，和一個國家的經濟實力息息相關。」
可是，歐洲時裝周到底也成就了她。當年，她據理力爭，說服老闆，成為香港首家參加米蘭、巴黎時裝周的中文媒體，儘管遭受的冷遇如家常便飯，但無疑也讓她搶佔了先機。「那時候，不少國際高級時裝品牌如Gucci、Prada、Dior等， 紛紛開始在香港設立分部，特別是Prada，更是剛剛紅，對香港媒體比較友善。」她那時是《明報周刊》book B的創刊編輯之一，負責時裝、美容和社交版面，而圍繞每季的歐洲頂尖時裝周的現場報道，則成為了主打的賣點，「100多頁的雜誌，就可以有50多頁的廣告。」「但我的做法又不是隨便放上一排設計師的服裝系列，給設計師們做做訪問這麼簡單。」很多台前幕後的故事、引領世界時尚潮流的大師，都來自她在現場的耳聞目睹。
你應該成為你自己
「比如下季會流行直髮還是鬈髮，這些趨勢都從時裝周上表現出來。我當時採訪了許多著名的髮型師和化妝師，但那些人又未必為香港人所知。比如Orlando Pita，後來成為《Sex and the City》的髮型總監。所以你回頭看香港的明星，他們的髮型和化妝其實是緊跟西方的潮流。如果你了解了創意的源頭在哪裡，知道世界在發生什麼，才能說立足本地，放眼國際。」
她也遇見了貴人。香港時裝王國的創辦人Joyce Ma（馬郭志清）是其中一位，「我是在90年代中，一次巴黎時裝周上認識她的。我們相熟之後，她常推薦一些設計師的秀場讓我去看，還幫我安排不少設計師的專訪。」還有國際權威時尚女評論家、國際先鋒論壇報的專欄作家Suzy Menkes，同樣是坐鎮秀場的龍頭位置，但和Anna Wintour比起來，低調太多，「待人和善，常有很多建設性的意見。」和Suzy成為朋友後，她有次對Suzy說，日後想像她一樣，能有如此的地位和影響力，「但她搖搖頭說，不，你應該成為你自己。」如醍醐灌頂。
早年訪問的設計師，很多當時仍在醞釀期，未如日後那樣的炙手可熱，比如當時剛剛出任B.V.（Bottega Veneta）創意總監的Tomas Maier，首次為Dior發表秋冬女裝的John Galliano等等，「就好比劉德華剛出道，對媒體什麼都願意講，但你現在再找他訪問試試看！」關於那段歲月，她在博客裡寫道，「我曾受盡多少洋人的白眼，由只有一張on the waiting list的邀請卡或完全不被納入一些品牌邀請之列，到漸漸大大小小的品牌也爭相邀請我看秀，並由秀場山頂位置漸漸移至前排第一行，要風得風，要雨得雨……那是一段我花了十年時間打造的歲月河山。」
但她也由衷地慶幸自己能遇上香港時尚媒體行業的朝陽。80年代末，她懷抱著文學夢，從台灣的大學唸完中文便回到香港，第一份工作，就是靠著一封自薦信，便順利進入行文藝路線的香港早期時尚女性讀物《清秀雜誌》工作。「如果不是因為台灣那時還沒解嚴，沒有香港自由，我想我會留在台灣搞創作。」而其後的一年中，她又先後轉投《ELLE 》和《Cosmopolitan》設在香港的中文版分部，位置也由編輯升至執行編輯，薪金也翻了幾番。這在80年代末、90年代的香港，是常態。
還是文藝青年
「但當然，編輯的分工也沒有現在這麼細碎，人手少，就什麼都要做，都要一腳踢。」她特別記得在《Cosmopolitan》時，做葉錦添的副手。「葉當時剛拍了《胭脂扣》沒多久，在《Cosmopolitan》又做美術指導、形象指導，還有攝影，也是一腳踢。」葉錦添對造型和環境的把握，甚有個人獨特的美學風格，這影響了她日後能獨當一面，為《明周》拍本土的時裝大片，並引來其他本土時尚雜誌紛紛效仿。「剛開始經費不足，請不起專業模特，只好請以前工作時接觸到的明星和名媛為我們拍照。而那時的明星或名媛又甚有風度，只收區區的車馬費而不介意。」
她稱那些對時裝編輯工作產生美麗幻想的年輕媒體人為「時裝女王妄想症候群」，「以為那些超級名牌會自動免費送上門來，填滿衣櫥，或者讓你每日光彩照人？他們最多給你一點折扣，或者送你一個IT Bag。」自我品味和眼光的磨練，全來自真金白銀的自我投資。Janice是家中的獨生女，從小和服裝有緣。母親車衣手藝好，曾接單做高級晚禮服，門面在美麗華酒店。她上中學時，已開始去先施、美美等大型百貨公司買衫。因為母親的工作，她很早就見識過奢華和富態，「也許是看得多，從來也不羨慕。」
這種心態影響了她後來在時尚行業的發展，「我可以花大部分的人工去買名貴的漂亮衣服，但我也知道我的底線在哪裡。面對那些每季花上百萬買衣服的富太，你就知道你的收藏不值得炫耀。」就如她再怎麼不喜歡Anna Wintour，她仍能折服於對方的影響力，「她發掘並提攜過不少年輕的設計師，包括她在美國名流社會的位置，的確對國際時裝界做出了很大的貢獻。」
「你是不是名門？你有沒有促進時裝界的發展？你是不是名牌時裝的買家？這些都決定你能否成為一個出色的國際時尚雜誌的主編。」
但Janice終於還是走自己的路。她曾辭工去開設自己的高級服裝店，希望「以3D的方式表達自己對時裝的態度和品味。」怎奈香港市場的狹小，更重要的是，「當和設計師談生意的時候，他們絕對是另外一個人！」她到底還是一個文藝青年，交了學費，認識了人性，生意不到兩年就停掉，回頭繼續做她的時裝評論人。
「到我現在這個年齡，時裝仍是一個Fantasy，但對我來說已經不是一切。紙醉金迷的世界，要有一份理智和清醒。」
|
放大圖片
