[2000-12-23] 時裝界厲害角色
上文說到一班厲害之人，在經濟大前提下，誰願意與之交惡？誰又肯坦白直言？忍得幾多忍幾多，日後看你如何好下場！各位看官，上文一串名字都是美國人或美國雜誌負責人，何解？你以為美國人特別曉得穿衣，當然不是。不怕得罪，美國設計師如非運動裝SPORT悆 WEAR設計師，便是如RALPH LAUREN,TOM FORD,CALVIN KLEIN……等等，深明市場可承受能力及可發展空間的作品。
LAUREN以人們穿了過百年的POLO馬球衫變作日常穿用時裝，創造了一個王國。KLEIN走ARMANI路線，予以更簡化至美國人可承受模式，更推出設計師名牌牛仔褲及內衣物（男人三角白底褲推出至今十多年，仍然是一種性感典型）。TOM FORD入主GUCCI，叫一個垂垂老去的意大利品牌煥發青春，他基本上沒有過創意，只是借來七十年代紐約設計師HALSTON及六十年代聖羅蘭的設計遺澤，再來包裝，鼓吹，大力推廣之。美國有一個世上至大的時裝市場，但一般人品味麻麻，所以，時裝雜誌成為他們的導向指引，你不會看到巴黎人捧本時裝雜誌作自身打扮的圖樣。但日本人需要，中國人需要，香港人需要，……美國人更需要！
ANNA WINTOUR作為時裝界第一BIBLE的總編，其影響力叫一眾設計師為她推遲演出，絕對有價值。好彩，WINTOUR小姐不見得時常遲到，這位優雅的英國女士，出任美國VOGUE以來，經典形象幾乎與一代時裝傳奇DIANA VREELAND接近，時裝雜誌甚至以她的形象為KATE MOSS（她的英國同鄉）製造特輯。可見，一眾在巴黎東奔西跑只不過為一張企位入場券的香港編輯、記者或攝記們，恨不得自己是WINTOUR小姐的隨從或化身，這樣便可以出入RITZ酒店—被時裝公司送上的百樣繁花穡鴠X酒店門口—不單不用請柬，簡直有特別通道。WINTOUR小姐的出入只差沒有奴才抬著進場的聲勢，真是一份至現代至明顯的傲慢與偏見，場面比時裝更好看矣。（下） 鄧達智
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