[2003-12-14] 寰宇視野：在匈牙利尋找匈奴

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英雄廣場的馬札爾人，背後是拿大鐮刀的青銅像。

張倩儀

　越過藍色多瑙河兩岸崛起的城市，飛機向東降落在茫茫平野，我第二次感到仿如在天然生出的跑道上滑行。這裡是匈牙利大平原，匈人阿提拉的基地。上一次冬寒時節，飛機降落在蒙古高原滑冰場似的跑道上，外面的世界茫無邊際，幾乎可以隨意選一個點直奔去，連人帶車消失在地平線上。前幾年我經常去歐亞草原通道的東端，這次我跑到草原通道的西盡頭，原意是找阿提拉。

　自從歐洲和中國突然發覺，幾乎打垮羅馬帝國的阿提拉可能是匈奴，中國人就對匈牙利有種親切感。至於匈牙利人，講的語言不屬於印歐語系，甚至先姓後名，也不依歐洲習慣，再加上匈人阿提拉的英雄傳說，對東方也有一種親切感。親切歸親切，匈奴是遊牧民族，無論在歐亞都不留下很多痕跡。

曾令羅馬聞名喪膽

　匈牙利國立博物館早期藏品不多，見不到亞洲草原遊牧民族常用的青銅劍、動物紋青銅器。匈奴是被漢朝打敗，分成南北，其中北匈奴不願投降，才向西遷徙的，匈奴在原居地和一路上留下的文物也不算多，而且很難分辨確認。估計北匈奴經過四百年西進，才到達歐洲，自稱為匈國，把老大的羅馬帝國打個落花流水。

　匈人不是第一個威脅羅馬的亞洲遊牧民族，卻是最有名的一個，尤其匈王阿提拉，更令羅馬聞名喪膽。阿提拉的匈國曾經覆蓋今日德國大部分、荷蘭、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、捷克、羅馬尼亞北部和南俄的頓河流域，東以伏爾加河為界，西到萊茵河，南抵多瑙河。雖然遊牧民族對征服地的統治很鬆散，但這樣廣大的征服地也可見阿提拉的武功之盛了。

　至於界外的高盧(今法國)、意大利北部、巴爾幹半島，也曾是他攻掠之地，一度還迫近東羅馬帝國首都君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布爾)。匈牙利平原是阿提拉帝國的南疆，也是攻打東羅馬帝國的重要根據地。可是阿提拉暴斃，匈人勢力急促衰落，遊牧的匈人之國光輝短暫，這也可以解釋為甚麼他們留下的文物稀少。幸好匈牙利人對阿提拉的歷史有興趣，我在書店總算買到圖文並茂論述阿提拉的書。

　我在匈牙利面對的是一個完全陌生而非常複雜的故事，主角不是匈奴，毋寧說有點像匈奴的後繼者鮮卑。一個歐洲版的北魏孝文帝漢化過程，歷時一千年，結出與北魏甘味不同，珍貴無別的異果。

　從地圖上看，多瑙河遠離維也納之後，轉一個大彎南下布達佩斯。這個首都是個雙子城，一八七三年才合在一起，河西是山城布達，以往的皇朝所在，河東是佩斯，嚴格而言，一過河東就是匈牙利大平原的開始。在獨特的背景之下，這個百多年發展起來的雙子城，變成匈牙利一千年歷史風雲的縮影。

建築令人迷亂

　我最初被佩斯的面貌弄得很迷亂。平原本來是我找匈奴的場所，佩斯卻是一個歐化的城市。七座大橋連起兩岸，正對布達山城皇宮的宏偉鏈橋是英國工程師的手筆。從河對岸回看佩斯，打從磚紅穹頂的國會大樓而南，分佈不少體量大的古雅建築和廣場。與河岸垂直的主軸街道，綠蔭之下，有全歐洲第二條地下鐵路，一八九六年落成，僅次於倫敦，讓人一下覺得匈牙利並不偏遠落後。

　我從未見過在地下這麼淺的地下鐵路，只有一層樓深，車站以花磚裝飾，從古雅的站台鑽出路面，才十多級台階。奧地利的時髦在布達佩斯留下的生活痕跡比其他國家深刻，林蔭大街上有新文藝復興風格的歌劇院，內部裝修瑰麗堂皇，並不遜於維也納或巴黎的歌劇院，十九世紀時，貴族穿上華衣美服，面對高達一層樓的大穿衣鏡顧盼自炫，可能渾忘了處身相對落後的布達佩斯。

　今天，匈牙利的歌劇表演仍然是高水平的，票價卻比維也納便宜多了。在貴族璀璨生活之外，十九世紀末的文人和藝術家也不寂寞，維也納風行的咖啡館，在布達佩斯遍地開花，文人墨客在裝修別出心裁的咖啡館，一邊呷咖啡，一邊作文藝或人事的交際。

　透過奧地利，布達佩斯引入宏偉的新文藝復興、巴洛克等莊嚴古典風格的建築，但是匈牙利藝術家不甘於此，在世紀轉折的新藝術(Art Nouveau)風潮中，還遠拓視界，成為該新興藝術運動的重要陣地，以至今天匈牙利式新藝術建築，也經常入眼。奧地利的文化和生活對匈牙利有異乎尋常的影響。

民族自主信心衰退

　我在布達佩斯參觀的名勝，不少在這半個世紀落成。民族自主的信心在一八九六年達到高潮，匈牙利人慶祝進入喀爾巴阡山盆地(包括匈牙利平原等地區)一千周年，在新建的英雄廣場上舉行重大慶典。匈牙利人突入異域建國一千年的艱苦，在英雄廣場充分顯揚。廣場後面是個大公園，前面就是地下鐵路所通的綠蔭大道。面積雖然沒有天安門廣場大，但是佈局手法令人印象深刻，做成一種極為開闊的景象。廣場三面樓宇不高，兩側都是藝術展覽建築，白石柱金山牆紅磚屋，廣場後面是綠幽幽的公園樹林，色彩並不單調。廣場中央一根高長的石柱，在低矮的環境中鶴立，真有通天的氣象。柱頂是大天使Gabriel，手拿金燦燦的匈牙利王冠。

　布達佩斯的天總是藍藍的，陽光雲彩遊移，為金色裝點的白色廣場添光加彩。柱座上青銅塑鑄馬札爾人七個部落的領袖，就是他們落戶於匈牙利，結束了遠自烏拉山歷經幾個世紀的遷徙。這條石柱真是匈牙利歷史轉折的紀念，馬札爾人以遊牧部落，在匈奴之後幾個世紀，進入仍然未有雄主的匈牙利平原，環顧四周，羅馬帝國已經滅亡，能夠作為匈牙利發展的參考模範的，是統一在羅馬天主教旗幟下的新興民族國家。

　二十世紀的匈牙利，歷史節奏跳動得很快，第一次世界大戰戰敗，匈牙利一下大削四分之三國土，令匈牙利人自信開懷的美好前景也隨風而逝。然後這個中歐國家被納入東歐集團，變成封閉幾十年的鐵幕國家，鐵幕忽然掉下，二○○四年又趕著加入歐洲聯盟。百多年間趕趕忙忙，迷迷糊糊，想弄明白自己到底怎麼回事，又停不下來的紛亂情緒，大概和中國差不多。

　至於匈奴，曾經以匈牙利平原為大本營，那是不爭的事實。不過「匈牙利」和匈奴的關係卻是一場誤會。馬札爾(Magyar)才是匈牙利的正式國名，「匈牙利」源自馬札爾詞語，是十人一組的意思，以英語寫時加了H音。匈奴也是十人一組的，如果匈奴和「匈牙利」有任何關連，或者是在這一點上面。

列子御風的氣概

　布達佩斯是美麗的，多瑙河雖然不藍，但河面寬闊，一瀉而下，毫無轉折，配合兩岸宏偉典雅的幾層高古建築，令城市開闊有氣勢。英雄廣場的建築者抓著布達佩斯的開闊氣氛，再一次規劃一個看風雲變幻的好地方。廣場兩列柱廊的最頂層，有四組喻意「工作與繁榮」、「戰爭」、「和平」、「知識與光榮」的塑像，或驅馬車，或扛大鐮刀，陽光雲霞掠過動態的人體，有列子御風的氣概。

　我看見喻意「工作與繁榮」的鑄像，就想到布達佩斯街頭偶然入目的工農兵銅像，比在中國內地見的多了幾分秀氣和思慮，匈牙利的共產藝術家可以鑄出美麗的工農兵，可見曾經文化藝術大發展的匈牙利，文釆風流今尚存。無論匈牙利是東方還是西方的，匈人阿提拉給匈牙利英雄傳奇，馬札爾人賦予它國體，西歐天主教給它營養，奧匈帝國予它光榮、文藝，也綑著匈牙利接受第一次世界大戰的挫敗。

　無論如何，這個一千年的民族國家，起步點已經不低。足以讓中國人氣結的，便是小小的匈牙利已經得過好幾個諾貝爾科學獎，還剛剛得到了二○○二年的諾貝爾文學獎呢。