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作者：李波 出版：東方出版中心
文：書林樵夫
說起中國的「飲食文化」，人們一般會以博大精深來形容，並上升到「國粹」的高度。這其中，既有孔聖人「食不厭精，膾不厭細」的古訓，又有「民以食為天」的民諺——統統為吃飽吃好撐腰。
然而，卻有《口腔裡的中國人》這樣一本書，有別於各類美食老饕們撰寫的頌揚「食文化」著作，不寫美食，卻專寫對於國人之於美食和口腹之慾的憂思，並由此涉及對中國歷史文化的思考和批判；同時，又有別於那些對中國傳統進行批判的文化反思著作，不寫「大歷史」，偏偏從中國的「食文化」談起，從「口腔」切入中國文化深層結構的要害。
這本書的緣起，還要從至今記憶猶新的「非典」時期說起：2003年「SARS」病毒的元兇果子狸，是國人盤中美味，作者也從而斷定「非典」是吃出來的禍害，其中根源，就在中國人的口腔文化中。因為「美國人吃牡蠣不吃蝸牛，法國人吃蝸牛不吃蝗蟲，非洲的祖魯人吃蝗蟲不吃魚類……而中國人是全世界最大的吃家，什麼都吃。」此事之後，曾經開過餐館，又來自美食天堂四川的作者李波，大義滅親地舉起討伐中國「口腔文化」的義旗，以「吃垮中國」為題，開始了對中國食文化和口腔文化的反思。
研究中，李波意外地發現「吃」是漢語中最複雜的字，其含義遠遠超過食文化的範疇，涵蓋了中國文化中所有的秘密。然而，中華飲食文化博大精深，批判並不容易。作者用了相當的篇幅，先談談中國的口腔文化是什麼，發育機制是什麼，把靶子立起來，然後攻擊，以史為鑒，更以食為鑒。
中西方文化的比較，一向是極有意思的話題。作者分析，西方食文化受基督教、特別是新教影響巨大，貪圖口腹之慾是基督教中「七宗罪」之一，由此在飲食方面，西方人大多簡樸，是以「Gourmand」這個詞意為貪吃鬼而非「美食家」。而中國的食文化則以「民以食為天」為旗幟，以豐富的烹飪技藝、複雜的原料將「吃」上升到藝術的高度，最終使之成為國人的文化與「宗教」（作者稱之為「吃教」）。
凡事必有因。作者將那些在吃飯上窮奢極慾一擲千金的行為看作「飢餓後遺症發作」或者「飢餓人格爆發」。這些現象的產生，往往並非來自食物的充足，而恰恰來自於對飢餓的恐慌。天災頻繁、人口眾多是基本國情。在這個背景下，作者對於「口腔文化」的歷史進行了一番梳理：從食物的數量來說，「吃」與「饑荒」始終是困擾華夏文明史的一個頭痛話題，「易子而食，折骨為爨」的慘劇歷史上也決非僅僅幾次發生，「誰來養活中國」的問題也絕非僅僅近幾十年來才產生。從食物種類來看，作者以為國人濫吃一氣的根源，也在於中國歷史上頻繁的災荒環境。正是經常性、周期性的災荒、飢饉，讓中國人被迫地、不間斷地拓寬了自己的食譜。每一次饑荒過後，人們的食物範圍就會擴大，而因此，中國人的蔬菜種類也達到600餘種，是西方人的6倍之多。可悲的是，也正是這種「飢餓人格」造成的在飲食方面的浪費，反過來導致了國家在人口、環境和資源等反面的多重緊張。
通觀全書，作者對於中國「口腔文化」的批判，實際上浸潤著對中國傳統文化的憂思，乃至得出除了食品安全、糧食安全等基本問題外，鴉片戰爭、漢奸文化、國民健康、人口問題、政治腐敗等幾乎所有問題，都是源於中國口腔文化對味覺的片面追逐。「都是吃出來的」的結論，猛然聽之荒誕，仔細品味，也還有些道理。作者也因此主張，將「民以食為天」的古訓改為「食以民為天」，主張素食主義，回歸簡樸、寧靜、綠色的健康生活。
若你是素食主義者，本書值得一讀，它會告訴你提倡素食除了促進健康之外的原因，能夠讓你的素食主義具有更強的使命感；若你是美食家，本書同樣值得一讀，畢竟，享受美食，聽聽反面意見，且有所思考，也並非什麼壞事。
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