 放大圖片
文：蔡大楨 圖：李以強
從船艙往窗外望，經過海水折射的朝陽顯得更金光璀璨。乘坐的小船一直朝東北方向航行，穿過鯉魚門後，前方出現的是青蔥翠綠的東龍島，而北面就是將軍澳和清水灣半島。小船駛至大廟灣穿越佛堂門便直指目的地，香港東面的最後島嶼—— 果洲群島。
果洲群島的英文名稱叫 Ninepin Group。Nine Pins是一種源於英國，形式跟現代保齡球差不多的玩意。英國海員到港時見到這群小島的排列，有如他們家鄉的玩意，於是以此命名。而本土漁民在取名上則更富創意，也更具詩情畫意。據船家說，果洲群島原名果盤洲。若從高空下望這一個個小島，就有如天上仙人打翻了果盤，把各式仙果掉落凡塵，形成這一片島嶼，老漁民於是稱之為果盤洲。
孤島旅人 遊訪異石奇岩
轉乘小艇向南果洲進發，海面波平如鏡、一片湛藍，搶灘行動輕易完成。首先進佔目光的是宏偉壯觀的「虎口大洞」。香港東面海岸有多個名「洞」，但在地質學上，「海蝕拱」才是它們的正確名稱。由於香港大部分時間吹東風，而西貢及清水灣半島以東的島嶼均沒有屏障，即使這些島嶼主要由堅硬和抗蝕力強的火山岩形成，還是抵擋不了億萬年的風浪。正因如此，能夠登上果洲參觀的時間不多，全年也不過是盛夏時間這兩三個月。站在巨型拱橋之下，讚嘆著大自然的鬼斧神功之餘，更能感受到人類在自然界中的渺小。
沿著崎嶇荒蕪的山路走上南奶頭，踏過不知何年何月會突然崩塌的天然石拱，從這裡向東望，海面一望無際，最接近的陸地竟是菲律賓群島，難怪漁民要於這最後一片陸地之上建天后廟，而且還是全港體積最細的天后廟。這一路上，除了一些禾本科、灌木和海岸植物，如草海桐和露兜樹，很多地方根本寸草不生。
看著露出的岩石上，那些彷彿被某位閒極無聊的塗鴉藝術家，畫上某種充滿印象派及後現代主義的圖畫。這些正正出於大自然的神來之筆。大概1億6千萬年前，香港這一帶的海岸經歷了一次翻天覆地的火山活動，大量帶酸性的溶岩伴隨著熾熱的火山灰飛流由地底噴出地面，覆蓋了山坡和大地，當大面積的火山溶岩慢慢冷卻形成堅固岩石，而冷卻時所引起的收縮作用於岩石中產生出非常規則的六角形裂隙、節理；接著千萬年的氣候變化、風吹雨打、海侵浪蝕，令原本隱藏於岩石中的各種不同礦物均沿那些節理滲出，為本來顏色蒼白的岩面粉刷上素淡妝容。
天外來客 六角形石柱遺蹤
離開南果洲，從船上遠遠便能看到北果洲上香港東面海岸著名、奇特的六方柱狀火山岩。世界上由黑色基性玄武岩組成的火山岩並不少見，但由白色酸性流紋質溶岩冷卻所形成大面積的六方柱狀節理火山岩，在世界上十分罕見，非常獨特。火山岩在這裡呈現一排排豎立著的巨大六角形石柱，整齊劃一、無比壯觀，彷彿神秘的天外來客堆放建築石材的倉庫。島東面一個叫圓石排的小島更叫人看得嘖嘖稱奇，無數石柱環繞島的中心一級一級向上排列，形成一座天然的迴旋石梯，蔚為奇觀。
由碼頭沿著通往有「東海明珠」之稱的200號燈塔的石屎路拾級而上，不用多久便能遠遠望見觸目驚心的魔鬼崖，沿路續行，燈塔出現眼前，對比烈日煎熬得全身發燙的遊人，這一小角的庇蔭無疑是這片荒蕪之地上的唯一樂土。由燈塔所處的位置往北望，是一個叫殼仔排的小島。縱在風和日麗、天朗氣清的日子，浪濤拍打岸邊石柱時還是激起不少的浪花。從燈塔旁的山間小徑往下走，另一個奇妙的海蝕地貌展現眼前，六角柱石平台被狂暴的大自然力量沿著岩石的節理和弱線切割得差點四分五裂，分別形成旅客經常留影的大灶口洞和葫蘆台。另一處比這裡規模更大的海蝕巨隙，便是燈塔以南魔鬼崖旁的銀瓶頸。看著海水湧進狹長的巨隙後瞬間化作萬道銀光的驚人景象，雖然在我們這一代都無緣見到銀瓶頭與主島分家，但若以地質年代計算，可以想像在不久將來，這個「悲慘的」腦袋分家情景便會出現。月球崖既是觀賞銀瓶頸的最佳位置，但同時亦可遠眺大炮石、西式棺材石和魔鬼崖。從這堆怪誕的名字，大概也能想像到那些岩石地貌之奇異或驚怖。而月球崖所受形形式式的風化侵蝕，本身就是個大觀園。
在這群接近寸草不生的無人荒島，抵受了一天的風吹日曬、崎嶇跋涉，回到船艙發現多了不少食物，因為在這片像燒烤架般的島嶼團團轉，人也像給烤熟透了。若有機會更要親身感受一下秋冬季節時，大自然真正狂暴的一面，看那駭浪驚濤毫不留情地衝擊拍打那「看似」永垂不朽的柱石，想必更能加深對大自然的了解和認識。由於往果洲群島沒有定期渡輪，往遊者需自行租船或參加旅行團，查詢電話2836 5878。
電話： 2836 5878
網址： www.hktraveler.com
|
放大圖片
