■ 青 絲
有人發明了一種炒飯機，全程電子控制，旁邊的機械手依次把各種事先準備好的食材投放到鍋裏，鍋蓋自動合上，攪拌翻炒到設定的時間，就是一鍋蛋炒飯。據稱是為了滿足宅家懶人的發明。可是很多人看了卻不買賬，因為炒飯並不麻煩，不少人甚至樂在其中，真正令人討厭的是洗菜切菜、洗鍋洗碗這些「前戲」和「後戲」。如果有一個專門負責切配和清潔的小工，大部分人並不排斥下廚。
炒飯是方便麵出現之前，中國人日常生活中最常見的便捷食物，樸素得如同真理，無論熱愛或者憎恨，都無法將之置於生活之外。從另一個層面上說，炒飯也是中國人必須掌握的烹飪技能，與番茄炒雞蛋一樣，是衡量一個人生活自理能力的最低標準。雖然炒飯的工序都大同小異，無非是先炒雞蛋還是先炒米飯，區別只是各自採用的原料略有微調，但炒飯卻很容易引發「烏比岡湖效應」--很多人都覺得自己的獨門炒飯高出平均水平，更為美味，也更有靈魂。
香港一位名廚做的「皇帝炒飯」，售價5,000元一份，據說只有賭王何鴻燊曾經捧過他的場。有一期綜藝節目《頂級廚師》，參賽選手聽說是做「黃金蛋炒飯」，皆歡欣踴躍。一個女選手信心十足地表示自己常炒飯給兒子吃，認為可以輕鬆過關。但她卻是最早被淘汰的幾個人之一。炒飯的魅惑之處，是從這一過程獲得的操控感，很容易讓人感覺到自己是站在舞台的中央，從而把自身的戲分看得太重。
炒飯在不同的場合，還被賦予了其他的社會意義。1990年代，有一部很火的電視劇《新大陸》，幾個中國留學生在美國的中餐館打工做跑堂，和廚房的四川大廚有意見，便串通起來整治他。只要有人來吃飯，跑堂就極力推薦蛋炒飯，客人不知究竟，十有八九都會應允。中餐館做炒飯的米飯都是冰凍過的，目的是使米飯脫水，炒製時能夠盡快炒乾。
海外中餐館都是一個蘿蔔一個坑，大廚也沒有副廚打下手。客人集中點蛋炒飯，事先沒有準備，冰箱裏的米飯來不及解凍，大廚每炒一份，就要把冰坨一樣的米飯用力壓散。一天下來，大廚累了個半死，兩個跑堂則躲在一邊偷着樂。就形態而言，被炒得晶瑩油亮、粒粒分明的炒飯，業已失去了黏性，正好符合這一人際紛爭的情境展示。由炒飯來充當衝突的介質，也許其中就暗含着導演的苦心。
作為現代消費的一環，炒飯機的出現，固然有助於人們把生活安排得更緊湊周密，但生產出來的同質化產品，也抹去了不同的個性特點以及由此帶來的意外驚喜，同時也剝奪了人們的創造性及為此獲得的樂趣。值得慶幸的是，這一科技產品對大眾並沒有產生太大的吸引力，還能讓我們的生活看起來不那麼無聊，仍然保留了一點偶然性。