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銅鑼灣茶餐廳，充滿港式風味。 潘達文 攝
阿 杜
報界名宿「八少」韋基舜談及香港茶餐廳文化遍及全國，原來只有半世紀歷史，反之「冰室」卻已近百載，光緒年間維新才子梁啟超已寫《飲冰室全集》。筆者自幼在廣州成長，早年省港澳一帶確只有「冰室」而沒有茶餐廳，四、五十年代廣州最著名之青年人酬酢地有「薩棠記冰室」，出名賣雪糕和豆漿，吾等小孩則必吃紅荳冰，那時更高級之地乃是「太平館」、「美利堅」等，則叫「餐廳」，「茶餐廳」之名且未得之聞。
四、五十年代香港掀起工業革命，假髮業、製衣和塑膠花三業把香港扯上高潮，全盛時期西環、九龍之青山道、深水步、新蒲崗延伸至牛頭角達官塘，形成多個工廠區，製造工人盈千上萬，那時為工人階級解決早午膳問題之大眾化綜合式茶餐廳，就開始在各工廠區誕生。
記憶中五十年代各工廠區茶餐廳全盛時期，已有集團式經營者出現，那時最有名之茶餐廳是「金門」和「紅棉」兩個集團，官塘有「金門廿八」、「紅棉廿六」等茶餐廳，新蒲崗等各區也有，媲美今日之「大家樂」、「美心」，那些「紅棉」、「金門」成為當年大眾聚腳之地，時至今日卻港九各處一家「金門」或「紅棉」都找不著，真是十年河東，十年河西了。
「茶餐廳」之興起，「冰室」也湮沒了多年，年前有部馬越成執導之半懷舊片《九龍冰室》，可說是「冰室」之稱的最後餘韻了。「茶餐廳」最流行之飲品當年只有「咖啡或茶」，外加好立克、奶水和「滾水蛋」及檸檬茶，而最盛行的是咖啡，家家茶餐廳必一大清早煮好一大滾水壺之咖啡，而家家都有自稱「下雞蛋殼」、「摻新加坡南洋咖啡粒」等令他們咖啡香滑之「秘方」，印象中是越早光顧之咖啡越新鮮好味，至晚上咖啡在大壺中蒸至最後成為「咖啡尾」才去光顧，則其味苦澀，難以入口了。早年有人卻喜歡這種「咖啡尾」之苦澀，如前輩之人張君默常喜夜深時去喝一杯苦咖啡，據云可靈感潮湧，當年張君默有個著名專欄「苦咖啡」，後結集成書出版，便是如此嘆茶餐廳之苦咖啡而寫成名。
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