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洪 放
四叔賞飯於銅鑼灣附近一家會所的中餐廳。此處小菜總算差強人意。惟獨叫了一個冬瓜盅，眾人不禁媽然有聲，蓋淡而無味，蒸功火候完全欠奉，不要說沒有湯的清潤綿柔，連一點清滾芥菜肉片鹹蛋的鮮也沒有，認真失敗！梁公的太子曾經營日式西餐廳多年，更是火都嚟埋：年前家父在此擺春茗，個翅簡直不知所謂，好似漿糊，街邊碗仔翅都好味過佢！
洪放窮鬼書生一名，無資格入會。猶幸世叔伯知我嘴饞，有酒饌飯局，多預我一份。此餐廳我亦吃過無數次，平心而論，並非差成咁，只是無甚驚喜；不過，對一間有頭有面的會所，要求畢竟會高些；洪放所任教的小學，那些學生對一個十三元四角的飯盒，都要求多多，學期末又問卷又調查又試吃，並接受全校師生、家長的公審批判，生意難做就更應自強！
閒話表過，冬瓜盅怎樣才叫好？據「紅燜廚娘」蔡珠兒認為：應該裡外交融，鮮淨澄透，湯料盡得瓜汁的馨瑩，瓜肉則飽吸諸鮮之味，軟溶清甘如沙冰雪泥。老到的侍者盛湯，除了均取湯汁與物料，必定添以瓜茸，一碗理想的冬瓜盅，應是湯、料、茸三分天下，入口方能酥糯適中，稠淡恰好。
冬瓜盅貴清甜（先以豬肉雞骨燉出鮮湯），宜用鮮蝦、蟹肉、帶子、田雞、蓮子和瓜筍等鮮淡物。蔡珠兒強調：燒鴨豬肚這些贅物可免，不過一定要有夜香花。這種籮摩科的火淡綠小花，形如鈴鐺，清麗生翠，是嶺南的夏令食物，在冬瓜盅裡下一把，可以畫龍點睛，生色吊味，平添無比神韻。
洪放當晚喝了兩口「冬瓜盅」，只可說是「放水冬瓜盅」，寡而無味！確可悶出鳥來。翌日洪放親自下廚，向「紅燜廚娘」偷師，來個瓜茸八寶羹：把冬瓜蒸軟後，加高湯攪打成茸，再加進冬瓜丁、火腿絲和海鮮粒，慢火熬半小時，嘩！一揭蓋，芳香撲鼻、黃白相映，未入口已銷魂！
調烹美食，只要拿出點心思與誠意，你我都做得到！
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