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阿 杜
「茶餐廳」有人呼籲應列香港文化遺產，但也有前輩大力詬病集東西南北食制無所不有之這類雜燴食店，認為太雜便太粗糙了，就難有可取之處，當然，一分錢一分貨，最高檔的應是名廚私房菜，大排檔形式粗製廉價，十元一套早餐你還指望有四頭溏心乾鮑？
個人以為「茶餐廳」文化光大之源，是自六十年代香港工業起飛時之工廠區食店而來。當時香港塑膠假髮人造花工業大盛之後，接著電子和製衣業稱雄世界，工廠區工人集中生產「密質質」人流擠迫，如新蒲崗、西環尾、觀塘、牛頭角等工廠集中地，每屆中午除了大廠有食堂或廠方有包伙食者外，萬千工人階級必湧出就近廉價食店或食檔「醫肚」解決午餐。記憶中當年之茶餐廳是集團式經營，有「金門」和「紅棉」兩大系，它們區區有分店，食物是總工場烹好分派各分店，有些加熱，有些索性不加熱就直接上檯供給食客。就如今日之連鎖快餐集團等近似，記得當年之新蒲崗區有「紅棉第十八」、「金門二十三」等多家，可知分佈各區其分店之多，這些店後來發展為今日港九以至深圳、廣州等形式之茶餐廳系統。
筆者又在七十年代在工廠區「紅棉十八」分店，遇過一位茶餐廳性格巨星，那一年本人剛在紐約住了三年後回港不久，因習慣了在美國喝只加糖不加奶的「齋啡」黑咖啡，那次在該茶餐廳坐下叫「齋啡一杯」，那位侍應大叔端上來的是加了奶的普通咖啡，因不慣喝就順手擺在桌上，另叫「大佬，唔該要一杯齋啡，沒下奶的那種」，然後那位「性格巨星」就黑起面孔指著那杯奶啡向筆者訓話式說「怎麼，這杯不是咖啡了嗎？不能喝嗎？」答他「對不起，我不能喝有奶味之啡，這杯錢我照給，勞煩你另取一杯齋啡來吧。」「超，真麻煩，有奶的咖啡不是一樣喝嗎？人人都這樣喝的啦，何必再多取一杯，有錢大晒咩！」嘩，當下也不敢再另叫一杯，害怕這位巨星會臨時加上些口涎鼻涕來教訓咱這個「麻煩友」，連忙叫「埋單」走人，這也是一次難忘的「茶餐廳遭遇」。
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