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文：陳 任 圖：伍麗明
也不知道是誰首創黃金蝦仁這道菜，始創於何時，從沒去特別深究，反正吃這回事，天天有人創新，並且迅速牽動抄襲潮。
然而，印象中依稀記得，十多年前應友人之邀，到灣仔北的「萬麗酒店」的中餐廳「滿福樓」吃飯，那是自己第一次吃到黃金蝦仁這道菜；後來與大廚譚師傅談起，他說這道菜長於創意，做起上來並不難，也不太複雜，與筆者談得投契，他甚至邀請筆者進廚房，看他親自示範一次，大廚功架果然不同，自己也是首遭看到大廚「手足並用」的武功，印象深刻，至今仍歷歷在目。
那次之後，不久市面上的酒樓就紛紛以「黃金乜、黃金物」的菜式作招徠，黃金蝦之不足，再來黃金蟹、黃金帶子、黃金茄子……凡用鹹蛋黃煮的菜式，一律冠以黃金稱號，聽起來富貴，吃起來「惹味」。
據當年譚師傅語告，這道菜考功夫的地方是「溶化」鹹蛋黃的過程，落油太少這鹹蛋黃便溶得不夠細膩，落油太多又「油冧冧」，觀感大打折扣之外，在今天強調健康飲食的潮流影響下，可能會令食客嗤之以鼻；所以如何控制火候，適量地下油，讓鹹蛋黃完全溶化，且為海鮮等所吸收，都十分講究，就像日本人的「天婦羅」那樣，炸粉與海鮮材料「融為一體」焉。
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