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■地道番茄薄餅，令人唾涎三尺。
文：國泰航空訊息管理部業務分析員 馮子風
意大利南部的治安一向都令人擔心，而拿玻里是南意中最大的城市，其市區混亂程度已廣為人知，但為何每年仍有不少旅客千里迢迢到那裡去感受混亂？更重要的是，有甚麼條件令拿玻里舊城區被聯合國認定為世界文化遺產之一？一切的答案只要從羅馬中央火車站出發，坐個半小時的高速火車便可親身感受到。
行走在拿玻里街上的都是沒有尾廂的小車，方便穿梭市中小巷。車子在街上泊位亦很隨意，可將車輛橫泊、直泊，或停泊在行人路上，緊貼着前後車，總之隨心所欲，沒有規矩可言，遊客往往要重新學習市面的秩序。在公元前9世紀希臘殖民時代開始，就已經混亂如此，即使至公元326年被古羅馬帝國統治，成為世界上一大港口以來，仍亂作一團，依然故我。
古城區中的街道狹窄，冷不提防灰牆間會閃出電單車。不自覺地抬頭一望，滿目都是埋藏了數百年滄桑的建築物。筆者就碰見一對新人在街頭上拍婚紗照，因為任何一個方向都可捕捉古代遺風。
灰牆上發現一張熟悉的臉孔——球王馬勒當拿穿着拿玻里球衣的海報。他曾效力當地球會，這期間可說是他足球生涯最輝煌的日子，雖然事過境遷，這海報足見他在當地人心目中的地位。
在拿玻里街頭，每一處知名的建築物旁都附有說明，可惜處處都給塗鴉，只可半讀半猜地想像過往的風光。轉數個街角，好不容易找到拿玻里裂縫（Napoli Sotterranea）入口。裂縫是古時的引水道，亦曾用作防空洞。
當我重回地面時，一家比薩店前的長龍就在眼前，熱呼呼的薄比薩新鮮出爐香氣四溢，才猛然想起番茄比薩margherita pizza發源自拿玻里。在1889，Brandi比薩店特別為當時皇后Margherita of Savoy創製一款新比薩，並以皇后的名字命名。這間於1780年創立的餐廳，現仍在同一小巷內服務，那烤焗比薩的火爐仍舊是當年的那個。這裡的比薩薄而脆，材料只有番茄、乳酪和香葉，百年來風味依舊，又有誰會料到番茄比薩會風行全球？
比薩店附近就是拿玻里的商店區，其中一座大型購物中心以Margherita皇后的丈夫Umberto命名，建築風格和米蘭的Galleria Vittorio Emanuele相同，正中央有一個大圓玻璃頂透出自然光，客人可在任何天氣下安心購物，其規模當然比不上香港的時代廣場，但宏偉氣勢又真是現代建築不能所及。
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