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文：鄧達智 圖：資料圖片、網上圖片
一個市民起碼吃得飽甚而吃得好的社會，才具資格出現「食神」。
如無意外，食神（包括廚神）這個中文稱號源自近代香港。
對於這個說法，相信有意見的朋友肯定不少，筆者只堅持一個信念，作為華人社區的香港自六十年代末、七十年代初起飛，較大多數華人地區都要早發跡。不是說香港特別優勝，而是歷史因素使然，天作加人力之合。
上海呢？三十年代。
是的，上海的三十年代很輝煌，但情況一如馬尼拉之於菲律賓，孟買之於如印度，雅加達之於印尼，雖然興旺得不得了，不過貧富不均，路有凍死骨，富人一席飯，窮民半生糧。我們不能亦不願改寫歷史，發生過便是發生過，那年代的中國人大概一個人生活無憂，相對一千個人無房產、生活無保障，社會均富未致，食如何神化？
再追溯至中國歷史上的盛世如漢、唐及清，特權階級雖然食得精，吃得飽，相信仍非貧民得享。
食神出現之條件
香港同樣貧富不均，路有凍死骨？不要告訴我香港今天有多少人活在貧窮線下！笑死人，我們的貧窮線已是不少地區式國家人民的小康標準，還有些遊手好閒的市民，一家大小拿綜援，吃其他人辛苦賺錢後繳交的稅金；那些拿高薪水的議員也不要得把口，閣下可曾真真正正工作過，為這個社會服務過？除了呵護投你們譁眾取寵一票的綜援戶外，可曾為捱生捱死的真正社會棟樑中產階級謀過幾分福祉？
一個市民起碼吃得飽甚而吃得好的社會，才具資格出現「食神」。
香港有幸先承上世紀中來自國內的眾精英，隨後東南亞地區有文化、財富以及高水平華人亦以此為中心；「人」決定了這個地方的優勢——上海的明天亦然，係一塊鑽石。優秀的前人教化一方土地，吸引着一波一波的別處後起新秀薈萃此地，比拚闖出新天地才是一個地方的福氣。
童年時讀雜誌，最初接觸那年代的好食文化來自三蘇、簡而清，甚而今天仍十分活躍的唯靈叔叔。奇怪，在下為食，小學時，除了愛讀旅行雜誌，也對飲食文化特別有興趣。在國外上課時，最愛讀的一本精飽好食雜誌，是至今仍流行、著名的Gourmet。
從「怎樣煮」到「哪裡吃」
八十年代，我回到香港工作，時值本地製造業、建築業、金融業與文化事業皆興旺的年代；那時台灣及新加坡剛上位，中國好食的一切幾乎都在香港出現，新餐廳如雨後春筍，就是剛出社會工作的筆者，也迫不及待地天天嘗試新菜館。
之前報章飲食文化以教讀者如何煮為主，但自那年代開始大部分轉變為教讀者到何處吃，吃甚麼，如何吃……教食專家慢慢成為食神。但其實電子媒體才是提升食神上位的最重要媒介，它將食家們的形容語言及指引一網打盡，直入百萬人家，全家為食感化。
在此之前，筆者最欣賞的飲食角度來自唯靈、杜杜、蔡瀾及在下老友，以酒著名、創辦至今最成功中文酒雜誌《酒經》的劉致新（劉生出身食材家庭，對飲食及配菜的功夫，坊間無幾人能及。）杜杜的飲食文化猶如文學作品，字字珠璣。蔡瀾作為第一代食神揸弗人，其文字深入淺出，幽默感豐富，人脈又廣，稱神實至名歸。
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