[2003-12-22] 寰宇視野：春帆樓與李鴻章

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圖為仍以春帆樓為名的一家約三層高的現代化日式旅館。談判當日的春帆樓，已不復存在。

余　傑

　一大早，我們乘新幹線轉兩次車到達下關，去參觀當年簽署《馬關條約》的「春帆樓」。當年，日本人選擇在馬關與清廷談判，大約有雪恥之意。馬關為日本最早受到西方殖民者侵略的門戶之一，而明治之後日本亦成為能夠與西方並肩之強國。日本終於將昔日西洋加諸於自己身上的恥辱，轉加於中國身上，馬關於是再次成為歷史見證之地。

日本式素雅簡明

　出火車站，坐出租車前去「日清講和紀念館」，即春帆樓。馬關亦是一座頗有歷史感的港口城市，清人嚴修在《東遊日記》中稱讚說：「暮山蒼然，維以燭龍。海波清澈，涼月倒影。潮生淙淙，時聞鳴汽。此境真畫所不到。」百年之後，雖然又有不少現代化的建築拔地而起，如海邊之貝殼狀之水族館，但嚴修所描述的氛圍依然如是。

　春帆樓在臨海的一處小山坡上，掩映在濃密的樹木之中。雖然沒有想像中的那麼闊大，卻也有些凌空而飛之勢。原樓已毀，在原址上復原的是一座兩層木結構小樓，沒有中國式的雕樑畫柱，卻有日本式的素雅簡明。旁邊是一座新建的規模頗大的高級賓館，亦以「春帆樓」名之。在我看來，恐怕是冒名的「李鬼」吧。

「講和碑文」盡顯價值

　而在中間之小小的空地上，左手邊是一古氣森森之碑石，有青銅的顏色。其篆書名曰「講和碑」，碑文全是漢字，全文如下：馬關海峽為內海咽喉，以二條水道通往海洋內外，船舶徂徠者無不過此。古有臨海館，今有春帆樓，皆為待遠客之所。雲樓負山面海，東仰壽永陵，西俯瞰街衢，朝暉夕陰，氣象萬千，令人不遑應接。聞樓所在，原係阿彌陀寺之墟，豐前人藤野玄洋，獲方四百步之地而開醫院。其歿後，寡婦某營客館，縉紳多投於此。甲午之役，六師連勝，清廷震駭，急遽請弭兵。翌年三月，遣李鴻章至馬關，伯爵伊藤博文奉命樽俎折衝，以此樓為會見所。予亦從伯參機務，四月講和條約初成，而樓名喧傳於世。大正九年，樓主病歿，其業將廢，馬關人林平四郎投資購之，囑余記之。嗚呼，今日國威之隆，實濫觴於甲午之役。此地亦儼為一史跡，其保存豈可附忽諸乎？林氏之此義舉固宜矣。顧當時彼我折衝之諸賢，前後皆易簀，老軀猶存，是所以予以不文，敢作此記也。癸亥孟夏從二位勳一等伯爵伊東代治撰拜書。

　另一邊則是碑文的主角—日本首相伊藤博文和外相陸奧光則之銅像。此二人乃是甲午戰爭的最大功臣。伊東代治漢文修養頗高，其書寫之碑文，文辭流麗暢達而韻氣內斂，將個人際遇與政治變遷融合，由一管便可窺見全豹，僅用寥寥數百字便將春帆樓的價值窮形盡相地表達出來。

　確如此碑文所說，甲午一戰，中國陷入崩潰之邊緣，而日本一躍為亞洲第一強國。《馬關條約》之割讓國土，使得台灣淪喪長達半個世紀；賠償巨款，使得清廷財政瀕於破產。相反，日本得到台灣，使之成為侵略中國大陸的跳板；獲得巨額賠款，乃興辦教育、振興軍備，猶如再次注入一針興奮劑。兩國的近代歷史由此改寫。也正如梁啟超所說：「吾國四千餘年大夢之喚醒，實自甲午戰敗割台灣、償二百兆以後始也。」

維繫著兩國興衰命程

　春帆樓雖是小小一樓，卻維繫著兩國之興衰命程。春帆樓內，中間是以玻璃保護起來的談判現場，其桌椅、筆墨、煙斗、花瓶、屏風等均是昔日談判時之舊物。當時，中日兩國官員各坐一邊，各人之名牌均放在旁邊。而牆上則掛有李鴻章、伊藤博文等人的書畫。百年歷史猶如白駒過隙，真不知昔日李鴻章在此樓內是何種心情？其間的唇槍舌劍，李鴻章與伍廷芳又是如何應對的？所謂談判，不過是戰場的延續。戰場上已經慘敗，談判桌上又豈能佔上風？無非是將損失降低一點而已。

　一八九五年三月十九日，李鴻章率使團一百餘人抵達馬關。二十四日下午四時，李鴻章在雙方會談結束返回引接寺廟的途中，遭到日本人小山六之助的刺殺。李鴻章左眼下顴骨處被擊中，幸而傷勢不重。四月十七日，李鴻章和日本首相伊藤博文在春帆樓簽署《講和條約》十一款，即著名的《馬關條約》。

　就甲午戰敗，李鴻章說過這樣一段話：「十年以來，文娛武嬉，釀成此變。平日講武求備，輒以鋪張浪費為疑，至以購械購船為厲禁。一旦有事，明知兵力不敵而滑於群哄，輕於一擲，遂至一發不可復收。……知我罪我，付之千載。」此話說得至為沉痛。大局實非李鴻章一人能夠左右，他縱使有天大的才華，也無法挽回老大帝國的衰落。