■江山的日料店內門可羅雀。 香港文匯報記者李理 攝「我現在都不敢發朋友圈了，恨不得大家先忘了我，別因為三文魚拉仇恨，」20日，望着空無一人的店面，位於北京CBD一家五星級酒店對面的日料店松澤主理人江山如是說。
在這個寸土寸金的位置，留日歸來的江山一手打造出備受好評的「深夜食堂」，平時客人絡繹不絕。她毫不遮掩疫情給她帶來的重大打擊，「營業額下降了九成，前一陣恢復營業每天只有5,000元（人民幣，下同）左右的營業額。昨天一天只來了兩個客人，總共消費213元。」
上個星期五三文魚被捲入疫情溯源風波，次日江山馬上感到重大衝擊，「幾乎沒有客人，到現在一個星期營業額還不到2,000元。」江山說，目前生鮮供應商即使降價也根本無法出貨。以他們的店為例，就算壽司品質再好，服務細心也沒有人來消費。
春節後閉店，江山的店被國企房東免了三個月房租，三月四月給員工開七成工資，五月是全薪。「三文魚風波後，很多老食客給我發來消息詢問進貨來源，我都逐一給他們解釋。我相信這次困境是短暫的，我會堅持住。」
改變策略 做全熟料理
不過並非所有的日料店都「船小好調頭」 。在北京日料店聚集的「好運街」, 一家名為「大德酒場」的日料店準備22日起暫停營業。店方給出的原因是，「北京第二波新冠疫情再次突然襲來，徹底打亂了整個公司的節奏和部署。 」
大眾點評的數據顯示，從2011年到2020年，這家日料店每年接待4萬名客人，人均消費額172元，開業期間小小的地下室創造了6,000萬元營業額。
值得注意的是，「大德酒場」並非一走了之。店方介紹說，他們準備打造全新的居酒屋品牌。優選供應商穩定合作，確保食材安全，此外出品的食材也改為全熟海鮮料理。
日本駐華大使館的最新調查數據稱，日本料理店近些年來在中國的數量迅速增加，從2013年的1萬家增加到2019年的6.5萬家。日本料理連鎖品牌「山上下」的創始人段金棟告訴香港文匯報記者說，他最希望三文魚能早日獲得「清白」。
■香港文匯報記者 李理 北京報道