 放大圖片
■澳門「龍環葡韻」。 網上圖片
陶 然
享受一頓豐盛的葡國餐以後，已是曲終人散時分，紅酒香醇，還留在齒頰，室外毛毛雨，似有若無，更添幾分情趣。意猶未盡，今夕向何處？識路的老馬奮勇充當導遊：就近的「龍環葡韻」。
那名字似有點老土，但卻點出了精髓：龍環是澳門其中一個離島氹仔的舊稱，這一帶海邊馬路，五幢綠色小型葡式建築，於一九二五年建成，曾是政府高級官員的官邸，也是一些土生葡人的住宅，後來政府將之收購，並進行徹底修復，其中三幢被改建成博物館，由東到西分別是「土生葡人之家」、「海島之家」、「葡萄牙地區之家」，另外兩間分別是「展覽館」和「迎賓館」。「土生葡人之家」是這裡最具特色的博物館，土生葡人主要是指當時葡萄牙人和東南亞一帶的馬來人、菲律賓人及印度人通婚後產生的族群；他們有自己的語言和生活方式，通常信仰西方的宗教，又有明顯的東方生活習慣。我們在夜間漫步窄窄的小石板路上，周圍非常寧靜，靜得幾乎沒有聲音，只有我們的腳步聲回響，顯然是情侶散步談情的勝地。走近一株老榕樹，它那如蓋的濃蔭讓人遐想，忽然，L一聲歡叫：「月亮！」我抬頭一望，在那葡式建築上方，明晃晃地掛著一輪明月。沒想到平時一臉嚴肅的學者，這時竟會流露出難得的童真！深藏在都市森林久了，月光都給遮蔽了，我們全都佇足不前，紛紛掏出相機拍攝夜景。
登上湖畔，才知道也有人架起支架拍夜景，平靜如水的湖那頭，岸邊燈火輝煌，流動的霓虹廣告此起彼伏，好一幅人間仙境的畫圖。附近的樹下，有幾張長椅供人歇息。這時，春風輕輕吹來，有人叫道，坐下來坐下來！很靜謐，誰都不言不語，好像都沉醉在這幅春風夜景圖中。但在澳門本島的「白鴿巢公園」，就沒有這麼寧靜了。也是夜間，從酒店走去，佔地廣闊的白鴿巢公園卻明明立在那裡，它是澳門最古老的公園之一，園內小山環疊，古木參天，鳥鳴聲不絕，花香處處，即使是夜間，也有許多人在這裡運動、休憩，有的耍太極，有的提籠架鳥。我碰見一對老漢在黃豆般的燈火下，拖鞋都脫在旁邊，就著山石鋪開戰局，雙方車馬炮將士相殺個天昏地暗，周圍立著一群看戰況的男人，也都不言不語，充分體現「觀棋不語真君子」的作風。一百年前，這裡本來是葡籍富商馬葵士寓所，因他曾飼養數百隻白鴿，它們棲息於屋宇，遠遠望去，有如巢穴，因而得名。
但我們是來尋找詩人的，葡萄牙偉大詩人賈梅士。尋找是從民政總署大樓開始的，它建於一七八四年，曾多次重修，目前的規模是一八七四年重修的格局，具有明顯的南歐建築藝術特色。它前身為市政廳，穿過前廳，便是擁有小花園的小庭院，在花團簇擁下，左邊是賈梅士的半身雕像，隔著噴水池，右邊遙遙相對的是葡萄牙教育家的胸身雕像。兩旁有幾張綠色長椅供人歇息，迎面石壁正中有流水潺潺噴出。回頭一望，高高的陽台後面，長方形綠色窗門緊閉，那樣子令人聯想起莎士比亞筆下的《羅密歐與朱麗葉》的場景。就在那一刻，賈梅士便沉澱在我心湖裡。
賈梅士在白鴿巢公園的半身銅像藏在石洞中，一八六六年為賈葵士所鑄，並不特別引人矚目，特別是夜間，它躲在一角，也給花團圍繞，刻有他的簡介，一注頂頭燈照射下，朦朦朧朧但可以看清。這位生於四百多年前的詩人，因觸犯宮廷官吏，被流放到澳門，隱居此洞，並創作了著名的史詩《葡國魂》。
從白鴿巢公園出來，晚間散步的人不斷三三兩兩地湧來。我發現澳門的人行道，有許多用黑石子鋪成的花紋，最令人印象深刻的，是市中心地帶議事亭前地鋪設的黑白色碎石心，並砌成波浪形圖案。據說是以前從葡萄牙特地運來的，當中是不是有什麼故事，那自然是人言言殊了。走在矮矮房子旁的行人路上，忽然從樓群的縫隙間，偷窺到高高的「大三巴」就屹立在左上方，月亮高掛，明晃晃的，在夜色茫茫中分外迷離朦朧。那夜色是奇詭的，藍黑的高而遠，牌坊斜立，玲玲瓏瓏，好像很遙遠，又好像近得可以一把摟在懷裡。大三巴已經司空見慣，但從來沒有這一次給我這麼震撼的感覺。大三巴牌坊是天主之母教堂（即聖保祿教堂）正面前壁的遺址，創建於一五八零年，卻在一五九五年和一六零一年先後兩次失火，一八三五年的一場大火更燒至僅剩教堂的正面前壁。當地人因教堂前壁很像中國傳統牌坊，故稱之為「大三巴牌坊」。那一夜，便以那樣的印象刻入我的記憶年輪中，不肯退潮了。
都說去澳門要吃葡國菜、澳門菜，它們的特色無可否認，但中菜也不錯，北京路一帶的北方小館子便價廉物美，各式水餃、酸辣青瓜、魚香肉絲，都很地道。也曾在一家餐廳喝烏雞蔘湯暖胃，那是個雨夜，玻璃窗外亮著車頂黃燈的「的士」駛過來又駛過去，像幽靈似的寂寞，我彷彿聽見雨點滴滴噠噠地擊在車身的聲音。
到「瑪嘉烈蛋撻」早餐，是很多香港人的選擇。即使去得早，也只能與陌生人搭檯。座位有限，後來者只好向隅，我看到許多年輕男女站在路邊一面聊天一面吃蛋撻，我們買了票交了錢，坐等了許久，也不見動靜；但見女侍者穿梭來往，忙得不亦樂乎。聲名在外，果然「零舍不同」！
在澳門，酒店免費穿梭巴士奇多，交通相當方便。我們在「巴比倫娛樂場」下車，旁邊就是「漁人碼頭」。跟上回剛開張時的情景大不一樣，夜空沒有探照燈掃射，也缺乏人流，四周寂靜得很，只有海風勁吹，淒冷。食肆前面的小廣場上，有支小樂隊在演唱，女歌手在賣力地唱，三個男歌手伴唱，一面彈吉他、電子琴、吹單簧管，但無論唱得怎麼好，旁若無人的食客都無動於衷，只當他們是透明的，一味進進出出，沒一個客人停下腳步，只有一個胸前掛著牌子的女工作人員，默默維持秩序。我對那面對晚風歌唱的場景感到有些悲涼，卻又佩服那種堅持，對職業尊嚴的維護。也許這其中也飽含著辛酸：不唱，又能怎麼樣？
還是山上的「聖地牙哥古堡酒店」讓人遐思，這是在建於十七世紀的葡萄牙城堡基礎上，經改建後於一九八一年作為五星級精品酒店開放，修復工作保留了許多原來的特色，如聖．詹姆斯小教堂、酒店露台的濃蔭古樹，以及舊城堡的建築風格。我們在寧靜的院落走動，酒店正門側放著一門巨大的銅鑄古炮，再往前就進入一條古老隧道，牆壁兩邊昏黃的燈光微亮，地下水淙淙流淌，泉水滲過牆壁注入石頭台階的一汪溪流中。我看到靠近室外游泳池處，有一口許願井，雖然井口現在封住了，但許多人都喜歡在這裡拍照。附近是聖．詹姆斯專門修建的酒店教堂，傳說他的幽靈依然在夜間出來遊蕩，就像幾百年前一樣，檢閱駐紮在古老的媽閣堡的部隊。據《新約》說，聖．詹姆斯原是漁夫，後應耶穌之召，與其弟約翰一起成了耶穌的第一批門徒，很受耶穌器重。公元四十四年，聖．詹姆斯被希律王用劍斬首處死。而葡萄牙人的炮台供奉他的原因是，葡國軍隊奉他為主保，因此小教堂裡的聖．詹姆斯是身穿葡國軍服，手持長劍鐵盾。我們坐在餐廳陽台的椅子上，望著西灣那頭，頭頂的樹葉飄飄然而下，落在酒杯裡、盤子裡、我們的身子上。
而沿著山徑下去，不遠的山下海邊就是「媽閣廟」了。澳門之名，源於漁民十分崇敬的女神天后，她又名娘媽。據說一艘漁船在風和日麗的日子裡出海捕魚，突遇狂風暴雨，漁民處於危難中，忽然有個少女站出來，喝令風暴停止；風竟然就停了，大海也恢復平靜。上岸後，少女朝媽閣山走去，驀地一輪光環照耀，少女化成一縷青煙消失了。後來，人們就在她登岸的地方建了一座廟宇供奉她。
十六世紀中葉，第一批葡萄牙人抵澳時，在這裡上岸，詢問當地名稱，居民誤以為指的是廟宇，便答之「媽閣」。葡萄牙人音譯成MACAO。其實，澳門盛產蠔，蠔殼內壁光亮如鏡，因此被稱為「蠔鏡」，後來改為較文雅的「濠鏡」。但一切都成了歷史，我們徜徉在煙香繚繞的媽閣廟裡，但見夕陽從海平面下沉，橙紅如血，一閃即逝；天漸漸發黑了。
2010年4月24日─5月1日，初稿於澳門帝濠酒店；6月24日定稿於香港。
|
放大圖片
