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《食有魚》
作者：古清生
出版：九州出版社（2012年11月）
定價：人民幣30元
請古清生吃飯不用費什麼周折，儘管他頂著美食家的名號，但對吃什麼似乎並不挑剔。我在北京通州隨便哪條街道的哪個館子定了位子邀請古清生來，他沒有一次對吃的東西挑東撿西。人生就是一場覓食，他說得對，美食其實並沒有什麼嚴格的標準，餓了吃什麼味道都香，和朋友在一起，美食只是友情的佐料。
除了美食家外，古清生還有旅行家、小說家、汽車評論家等標籤，但我堅持認為他是一位散文家，而且是筆調清新、詩意盎然的那種。讀他的美食文章，常有「一魚兩吃」的感覺，一面聽他介紹各地美食，一面享受精緻散文所帶來的愉悅。我覺得，用「吃貨」來形容這位美食家是完全不公平的，他內心深處那份屬於文人的情懷，足以讓「吃」成為一種精神境界，一種生活方式。
單單是吃魚，古清生就出版了一本名為《食有魚》的著作，類似的書據他在自序裡說，整個系列出齊了要有十本之多，真是蔚為大觀。翻閱這本有關釣魚、做魚、吃魚的書，讓我讚歎的不是各地魚的做法、吃法，而是古清生在寫魚時的那種風度，有烹小鮮的瀟灑，有大鍋蒸的豪邁，有我醉欲眠卿且去的自在，吃本身變得不那麼重要，在旅途上、在自然裡的那種心態才最值得讓人羨慕。
古清生的魚渾身上下散發著散文的味道，比如，「一條魚，就像一尾夢，在這個夏季游入我的味覺記憶，它不是水中的那一朵蓮花，它是蓮花以外的那一束光，柔涼中升起一縷暖意」。再如，「一個巨大的熱氣騰騰的盆裡，魚頭被打開兩半，如同思想被打開，魚頭上的肉，柔嫩鮮甜，於魚骨之間隱伏，魚骨上是膠質，滑柔豐腴。」還有這段，「曾經在過去的清淡日子裡，在大冶湖畔，常常蒸上一尾巴掌大的武昌魚，就著上好的南方大米蒸製的米飯，那米飯一粒粒的，精細而白。」
我承認在讀到《食有魚》的諸多段落時，心中有隱約湧動的東西，但那不是食慾，而是一種叫作鄉愁的東西。吃的東西最容易勾引起人的鄉愁了，如果說我的兒時記憶有什麼值得懷念的話，那麼去河裡抓魚、用泥巴烤魚、用拆火鍋燉甲魚湯，這些想起來都無比讓人惆悵，惆悵是因為，再也難以吃到那些雖只是最簡單加工但卻無比美味的食物了。
《食有魚》不但負責介紹美味，還負責勾引起人的文化記憶，古清生烹製他的文字美味，用的也不是熟稔的文字表達技巧，那是他那份拙樸而真實的情感，這本帶著散文味道的魚，不但可以擺在書店裡的美食圖書貨架上，也可以擺到文學隨筆的貨架上。閱讀它，魚香和書香一起撲鼻而來的感覺會很美好。 ■文：韓浩月
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