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■千年古鎮，越地水鄉。 網上圖片
如果不是采風活動，我不會特意趕來，與安昌赴一場未知的邀約。安昌，內斂而淳樸，躲在紹興的西北方，像一枚剛剛拱土的筍尖尖，容易被大多數視覺的盲區忽略。■文：文靖
相傳大禹曾在安昌娶妻成家。而今安昌水道溫柔，臨水而居的住戶一抬腳就是水埠口，日常浣洗也極盡婉轉清麗，迎面一隻烏篷船欸乃，回首是串串臘腸的煙火，生活的暗香八面蔓延，柴米油鹽與門前的河水，兩兩呼應，滋潤著千年古鎮，越地水鄉的繞指柔情，得以合情合理地延續至今。
節氣已過小雪，一路閒逛，沿河是家家戶戶的臘月風景，黑乎乎的臘腸、醬魚、醬鴨，由著在樑上掛著，在日子裡風乾。黑，並非熏製，而是添加了他們手工自製的醬油所致。看到對岸「仁昌醬園」的大字招牌，倒影在河水中，明鏡似的，我就更明白了。
後面有美女說，在附近一家商舖，已和男主人談好了臘腸28元一斤，誰知屋後的女主人大為光火，疾步出面把丈夫訓斥了一頓，說他們家的醬油比別人家好，這價不能賣。大約她是不願賠本賺吆喝，尤其是便宜了陌生的美女。這突然讓我想起了一句話：天下師爺出紹興，紹興師爺出安昌。看來師爺的傳承深入人心。
於是暫且按捺購物，逕直拜訪紹興師爺博物館。師爺亦文亦武，是謀士，是幕僚，頗有跟對主公嫁錯郎的意思，褒貶無可厚非，為衣食奔波，職業而已，都是遇事靈通人情練達的飽學之士。一壺酒，萬卷書，官印在你身，學問偏我有。博物館依托婁心田故居，展示了明清時期的這個特殊群體，他們的工作生活，以及珍貴的手稿公文等等。踏進黑漆台門，頓覺幽深，與紹興師爺青銅像撞面，尚不確定他的眼神是否看我，我就有被無情洞穿的凜冽。
右手間玻璃箱裡有一幅彩塑作品，前面一干人等，升堂審案，主心骨卻是坐在堂後的師爺。師爺的形象瞬間鮮明。拐上木質樓梯，樓板發出吱吱呀呀的聲音，我是不願發出一點響聲惹惱師爺的，奈何木板厚不過兩公分，縫隙可窺底層磚石，遂小心提著腳走動，上下左右，行將過去，卻是門套門，窗套窗，院套院，我忘了雕花大床在哪，忘了我趴過的那個窗台是第幾進，古老的窗台將錯落有致的翻軒騎樓盡收眼底，屋脊相連的老房子，黑白之外，再無他色。死寂，驕傲，冷漠，像一個朝代的縮影。
旁觀一個縮影，我的衣上髮上，落滿了歷史的灰塵。看同行者面色凝重地研究公文的內容，撫摸木雕的圖案，我突然覺出了他的狡黠——他像一個師爺了。狼狽地折回檢票處，兩盆鐵樹，一絲不苟，頗有師爺遺風。
出了宅門，熱鬧復又撲面而來。箍桶的、打鐵的、納鞋的、繡花邊的、扯白糖的，各自忙碌著，並不多看你一眼。煤球爐上，煨著水，也有炸臭豆腐。狗是拴著養的。已有在岸邊支一方桌，粗茶淡飯，淺酌的男人。小弄裡穿過來逼仄的風，像輕暖的小手。福安居茶館光線暗淡，僅有三兩戴氈帽的老人泡館子。有安昌人小氣一說，信然——所有的舖子沒有一間裝修，物什隨意丟著，衣飾雜亂，縱觀一條街的灰色調子。試想如若不是這樣，安昌何以師爺文化延續至今？
那邊催促開飯了。我懷疑我面對的正是安昌的特色菜：一盤清炒黃瓜芽，一盤臭豆腐，一盤醬魚乾，碗裡斟上微微黃酒。身後的「勝利橋」上，人來人往，看風景的與被看成風景的，恐怕都要醉了。李煜《烏夜啼》末句：「醉鄉路穩宜頻到，此外不堪行。」借與安昌，是正合我意了。
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