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■在美食之前，文人騷客自然食指大動，亦寫下不少關於飲食的文章。 資料圖片
——舌尖上的文學二之一
中國人愛吃是不爭的事實，曾有人戲言凡天上飛、地上走、水中游的，中國人都能盡入口中。中國的飲食歷史源遠流長，上至皇室貴冑，下至平民百姓，無不愛吃，故有「民以食為天」、「食、色，性也」之言。《周禮》中提到天官塚宰的屬官有膳夫，其責為「掌王之食飲膳羞」，可見早於西周已有專人負責王室的飲食。《論語．鄉黨》中孔子所言「食不厭精，膾不厭細，食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食。失飪，不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食」，更進一步明確表達了對選擇食材的標準、烹調方法的高度要求。
「食」的記錄
「食」既然在中國人生活中佔有如此重要的地位，那麼在中國文化和文學上又是否同樣舉足輕重呢？中國古典文學中提到食的作品著實不少，例如先秦《詩經》不少詩篇都提到中國人的主食—稻米，以及時人飲宴享樂的場景。唐代陸羽的《茶經》對中國的沏茶藝術、日本的茶道均影響深遠。宋代蘇軾的《老饕賦》、《豬肉頌》更是開宗明義把「吃」當作正事，以「貪吃者」自居，對食物歌之頌之。明代張岱《老饕集》、袁枚《隨園食單》記載了文人騷客對食的獨特見解，以及中國各地的飲食狀況與烹飪技術。民國以後魯迅、梁實秋、汪曾祺、唐魯孫的作品都有不少中國人食事的風景描摹。文學作品的飲食場景不單躍然紙上，甚至跳上讀者的飯桌，在滿足食家的精神之餘，更讓大家一飽口福，近年茶樓食肆的「紅樓宴」、「金庸宴」就是最好的例子。
「食」的書寫
但若仔細閱讀上述作品，讀者就會發覺這些文學作品雖然談吃，但卻與近年興起的「飲食書寫」概念頗有出入。套用台灣美食家、史學家逯耀東的話，這些作品都是對飲食經驗的回憶，以及飲食回憶的記錄。而所謂「飲食書寫」，卻有更高的要求，除內容須以食為主軸，更要將飲食融入文學意象，借食以抒情或懷人，達致意在言外的境界，具人文關懷，由食物的滋味觸動讀者心靈，引發各自的想像。若按此標準，不難發覺以「美食之都」自居的香港似乎枉負盛名，反之台灣的「飲食書寫」卻能大放異彩，不單作品繁多，更有大學開辦專題研究課程，把「食」和「文學」的結合提升到更高層次。究竟香港讀者除了邊嚼零食邊沉醉於《深夜食堂》的人情味以外，尚有甚麼選擇？下期再談。 ■香港浸會大學國際學院講師 謝芷艿
Email：cie@hkbu.edu.hk
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