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■這是台灣小吃大全，讀之甚爽。作者提供
黃仲鳴
去台灣，無論是去哪一個城鎮，例必尋找夜市，大快朵頤一番。猶憶上世紀八十年代在台北，常光顧的是西門町，吃那街頭小攤檔；曾吃過烤小鳥，味道不錯，但總覺殘忍，吃兩三次便罷吃了。
以前，夜市還沒那麼聞名，最令我垂涎三尺的是台灣牛肉麵。記得在街邊小檔初吃台灣牛肉麵時的情景，簡直是美味不堪，驚嘆是天上佳餚。現時赴台，卻要尋「牛」，因已無往昔那麼成行成市了。去歲在台北車站地下商場，見有牛肉麵的店子，毫不猶豫走了進去，只嘆味道平常，價錢又貴，不及當年街頭小檔令人銷魂。
近閱焦桐《味道福爾摩莎》，內中有記牛肉麵的，頗有趣。他說李歐梵等朋友到台北，「總算先吃一碗牛肉麵才痛快」，這是一種情意結，一種不能忘懷的「特色麵」。我何嘗不是！
台灣牛肉麵有何特色？為何令人那麼牽腸掛肚？焦桐說，現時在內地和海外常見的台灣牛肉麵，實是紅燒牛肉麵，但在炮製上各店不同，別出機杼。例如逯耀東川味紅燒牛肉麵源於岡山的空軍眷村，但焦桐認為可能出自軍營伙房。此「麵」之來，或因岡山的辣豆瓣，模仿了四川郫縣的豆瓣醬，伙房將之加進牛肉麵內，成了主要調料，便成了川味紅燒牛肉麵了。
焦桐吃盡台灣各地牛肉麵，且看：「牛肉麵裡的牛肉塊大抵以牛腱、牛腩為主，如台北『鼎泰豐』、『林東芳』和台中的『若柳一筋』，豐原『滿庭芳』、花蓮『邵家』用牛腱；『牛爸爸』、『老董』和金門『老爹』用牛腩； 較特別的是『大師兄原汁牛肉麵』用牛排，『牛董』用丁骨牛小排，『洪師父麵食棧』用兩種不同的牛肉。」
但吃來吃去，我總對當年的街邊檔忘不了情。
焦桐指賣牛肉麵是軍人「退伍後相對簡易的謀生」，台北便有一條不逾百米的桃源街，有個時期竟出現一二十家川味牛肉麵大王，「形成了飲食的歷史風景」；這種風景，已是一去不復返了。
有年在一小店吃牛肉麵，老闆娘大力推介一味「牛鞭湯」；經不起吹噓，遂要了一碗，一匙湯入口，登覺腥得作嘔。這種「牛鞭湯」，其後遊台已不復見了。
除了牛肉麵外，台灣的番薯粥，亦為我所愛。記得那年那月那夜，大魚大肉大飲之後，友人扶着半醉的我登上一高樓夜店，在憑窗的卡座上，看着燈光暗淡的淡水河，淺嚐番薯粥和幾碟小食，可口到極，寫意到極，抒情到極，醉也走了。焦桐說：「番薯粥是粥中之質樸者，一介布衣的樣子。它很隨和，很坦白，很善良，可以簡單搭配豆腐、蛋、醬菜，也可以豪華到有魚有肉有鮮蔬。貧困的年代喝粥，令粥顯得寒磣；小康時吃粥，總是帶着閒適感，是謙虛而健康的暗示。」
富貴時吃粥怎樣？焦桐沒有說。但一碗番薯粥，相信無論我身家多少 ，都有知足常樂之感。
《味道福爾摩莎》厚達七百餘頁，正如腰封所云，是「台灣小吃聖經」。閒時讀一兩篇，如吃了一碗牛肉麵，或番薯粥。
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