何冀平
疫情中少出門，雖有眾多酒樓食肆七折八折的外賣，但總覺得沒有自己煮的合味道。香港幾乎什麼都有了，只有一樣沒有，沒有醬肉，老北京的清醬肉。北京「天福號」清醬肉是一絕，絕在不鹹，只是香。網上有很多教做「老北京醬肉」、「地道老北京醬肉」、「老湯醬肉」等等，照着做過，總是不對味。
醬肉是為了吃春餅。北京有「盒子菜」，以前在熟肉舖或豬肉舖製作出售。最負盛名的是西單天福號醬肉舖，清醬肉、醬肘子、豬肚、豬肝、醬口條（豬舌），講究的還有熏肚、爐肉、熏肘子、熏雞、醬鴨，放入雕漆食盒，分別裝進九個格子，再裝進帶手提梁的籠盒，送外賣。吃時切成細絲，配幾種家常炒菜，春餅還有個別名叫「龍鱗」，吃春餅也叫「吃龍鱗」。
北京有眾多春餅店，有一家開在幸福巷的叫做「霍亮春餅店」。豁亮，是北京話，可能是滿語，開敝明亮的意思，用來開飯館很合適。店裏有一面牆，貼滿名人和店主的照片，店主叫霍亮，是北京人藝的子弟。
上世紀七十年代，在每月七八十元月薪的待遇下，「逼」出了很多吃貨。北京人藝就是一個吃貨「團夥」。劇作家藍蔭海家的醬肉、朱旭家的春餅、英若誠家的碧梗飯、夏淳家的四川涼麵、金乃琴家的羅宋湯、呂齊家的炒菜，太多了，數不清。這些是我吃過的，最難忘的是英若誠家的碧綠梗米飯。霍亮從小在人藝大院裏吃百家飯，最愛吃朱旭家的春餅。
已是臘月頭，春節之前還得再歷二「劫」，「立春」、「小年」其他不談，先說說「立春」。在北京，立春要吃春餅，名曰「咬春」。春餅又叫荷葉餅，是一種燙麵薄餅，可以撕開兩張，吃春餅要配醬肉盒子菜，還要有幾種炒菜，必不可少。
霍亮不學人藝子弟承接父業，開了家春餅店叫「灃元」，因為多數人不會讀，改為「霍亮」。自製醬肉、春餅，除了得着朱旭老爺子的真傳，還發明了幾種好吃的配菜：醋溜土豆絲，土豆要是脆生的；炒合菜，豆芽要是支棱的；青椒炒醬雞蛋，雞蛋要是焦黃的，新鮮韮菜剛剛斷生，不能塌秧，粉絲要入味，不能扒鍋，配上醬肉、嫩葱、甜麵醬，捲在又薄又軟的春餅裏，胖胖渾圓，一口下去......
霍亮的媽媽是中戲表演班的老師，江姍、徐帆、胡軍、何冰、陳小藝，都是班裏的學生。立春那天，甭管在人藝舞台上多大的腕兒，下戲後都要到霍亮的春餅店去「咬春」，喝一碗小米粥，加一小碟黃豆鹹菜絲，太過癮了！
明星傳明星，百姓傳百姓，霍亮的春餅成了有名的家常便飯。可惜香港沒有，吃不着。