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2010年9月15日 星期三
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百家廊:哈爾濱風情


http://paper.wenweipo.com   [2010-09-15]     我要評論
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 ■太陽島。 網上圖片

陳曉鳳

 哈爾濱是個時尚的城市。

 松花江是哈爾濱的靈魂。冬天去哈爾濱,冰封的松花江如一條雪鏈,鑲嵌在城市的邊緣。沿江而行,腳下厚厚的白雪吱吱作響,寒風如刀片般磨打雙頰,讓你領略著北國城市乾脆的美;如果再加上五彩燈光下仙宮般的冰雕漫遊,亞伯力滑雪場的雪鄉飛馳,就能更深地領略哈爾濱的獨特魅力。

 夏天的哈爾濱同樣可人。此時,松花江變得很溫柔。最好在傍晚遊江,那時的光線漂亮極了。松花江兩岸高樓大廈的清晰倒影,在夕陽之光下緩緩移動,江面上波光盈盈,是一派寧靜中的金碧輝煌。江邊不少人靜靜地坐在台階上,目送著夕陽一點點地沉沒。此時已涼風習習,鉛色的江水染上了華麗的絳紫。

 哈爾濱曾以俄羅斯風情建築而聞名。一位老家在哈爾濱的朋友說,她小時候住的那條街,石路兩邊都是堅固的俄式小樓,家家門前都是小小的花園。車子輾過石路,發出轂轆轆的輪聲。可惜,現在哈市老建築快被拆完了,童話色彩的家鄉也消失了。與老建築快速消失相對的是,哈爾濱的私車擁有量在快速上升,已成為中國最擁堵的城市之一。在哈爾濱極難打到出租車,多數時候,你不得不穿行在車水馬龍的街道上,追趕著老舊的公共汽車,呼吸著充斥著尾氣的空氣,周圍是式樣千篇一律的乏味建築。

 倖存下來的老建築,多數都集中在太陽島、中央大街等地。在哈爾濱人看來,不去太陽島、中央大街和索菲亞大教堂,等於沒來過哈爾濱。在松花江邊坐到華燈初上之時,就可以拍拍褲子上的灰塵,漫步去中央大街了。相比北京而言,哈爾濱的城市規模並不大,沿江能步行到很多地方。如果有心情有時間,你可以試著沿江步行去哈爾濱的很多大街小巷。

 中央大街是哈爾濱唯一保存完好的石頭街。腳下那一方方小小的石頭,經歷了幾代人腳板,帶著歷史的滄桑。五彩繽紛的燈光映照之下,中央大街兩邊的俄式風格建築美輪美奐,組成了一道華麗壯觀的夜景。這兒集中了購買、餐飲、娛樂等諸多旅遊元素,也是俄羅斯風情商店最集中的街區。

 我和朋友走在中央大街上,欣賞著兩邊充滿俄羅斯色調的建築。鋪張的穹形屋頂、寬大的雕花窗戶、堅固的樓體,都帶著濃濃的異國韻味。哈市朋友指著街兩邊的高大建築問我:能看出哪個是舊的,哪個是新的嗎?我一時答不上來。朋友指點著說,舊建築看上去都特別堅固、結實;新建築雖然漂亮,看上去卻是輕飄、單薄的。按照她的指點,不多時我也能辨別正品與贗品了。不幸的是,贗品數量之多,大有取代正品之勢。

 在中央大街你可以隨意走進一家百年老建築的酒店,觀賞華貴的建築內部。酒店大堂兩邊的陳列窗裡,靜靜展示著這家酒店創史人的家族歷史,從高大的燭台直到精雕細刻的銀盤。歷史,就是這麼悄悄地延續著。與很多國外城市一樣,中央大街上也有很多擺攤為人畫像者。他們一個個大鬍子、長頭髮,帶著自由藝術家的派頭,絕不會有城管來轟他們。在那些畫家中,我竟然發現一位相識的知青。他原來是兵團連隊村裡的小鐵匠,現在變資深街頭畫家了。看他那副優哉的樣子,活得肯定還不錯。

 夏天遊中央大街夜景,一定要在這兒的大排檔喝冰啤。哈爾濱人酷愛喝啤酒,中央大街有個百米左右的大排檔,能同時容納大批遊客就餐。排檔兩邊密佈的攤位上可以買到各類佐酒的小吃,從肉串、紅腸、拌菜,直到各類俄式點心、麵包。這裡的大啤酒杯如一個小暖壺,小杯至少也裝一公升。如果你不善飲酒又不好卻人盛情,不妨先以麵包墊底,然後小口適應,不久就會覺出啤酒入喉那種清涼的快感。哈市人喝啤酒吃麵包及冷飲都講究品牌,吃了朋友推薦的馬歇爾麵包與冰棍,味道都很不錯。平心而論,雖然中央大街的俄式建築「原裝率」不高,但無論以規模還是以大眾娛樂指數而論,都比北京王府井大街更吸引人。

 外地人去哈爾濱,認為俄羅斯紅腸、大麵包、酒心巧克力就是其飲食方面的主要特色,其實哈爾濱也有自己的中式特色小吃,想吃這些就得鑽進高樓大廈後邊細細的小巷。被朋友帶到哈爾濱包子、餃子的百年小店,這裡真是寒酸。粗糙的地面,破舊的折疊桌,狹窄的堂面裡只放得下幾張桌。一盤盤白白胖胖的排骨包子端上來,輕輕一咬,就冒出鮮美的湯汁,接著就啃到一嘴鮮嫩的排骨肉。發麵與排骨的組合,創造了一種綿軟中帶硬朗的獨特口感,雖無杭州小籠包的清秀,卻蕩漾著大氣。創史人可能覺得,饅頭與排骨是世上最好吃的東西,乾脆湊一塊兒香上加香吧!百年老店的餃子,一個個塞著鼓鼓的、鮮香可口的肉丸兒,全國各地的餃子店,可能都少有這種實惠。

 讀城市,最精華的部分是讀人。哈爾濱是個移民城市,很多家庭的祖先是從山東逃難來的。寒冷的氣候加上山東大漢的血統,讓哈爾濱人生性豪爽、好客。他們陪你逛街,能陪到把自己累得半死;雖然收入不高,但只要你玩得盡興,人家買單時眼睛都不眨。在哈爾濱車站,常見哈市人打著大橫幅接站。上海、溫州、北京等很多城市的知青團,都被敲鑼打鼓地迎進哈市。知青聯誼會在哈市已成為合法註冊的群眾團體。哈市知青曾很苦,不少人回城時靠推車上坡餬口,一次一毛錢,後來才奮鬥出了一切。現在漸退出上班族的知青,成為社會團體活動的主力軍。

 走在哈爾濱街頭,你會看到很多金髮碧眼的俄羅斯人,他們已成為哈市的一部分,誰都不會多看他們一眼。比較有趣的是,你還會發現很多哈市人相貌中的混血痕跡。他們個子挺拔,鼻樑高高,皮膚白皙,眼睛微陷在寬闊的額頭之下。幾代的混居,讓兩個民族的血統在哈爾濱交融。我一位朋友雖祖籍哈市,操一口純正的哈市東北話,但穿著鮮艷布拉吉、披大波浪鬈髮、高高個子的她,還是很有點兒俄羅斯姑娘的風範。

 去哈爾濱,一定要去索菲亞教堂,那兒倖存著哈市的歷史。大雪紛飛的冬天,鉛色天空下的索菲亞教堂肅穆而滄桑,彷彿在默默訴說著流傳下來的動人宗教故事;陽光明媚的夏季,碧藍天際之下雲層翻滾,讓古樸的索菲亞教堂時時變幻出不同情調。教堂前的寬闊廣場上,有著漂亮的花園與音樂噴泉,吸引著無數市民聚集在這兒唱歌、跳舞、閒坐。哈爾濱是個熱愛音樂的城市,從松花江邊到索菲亞教堂前廣場,都有市民在樂隊伴奏下盡情放歌。

 哈爾濱,充滿北國浪漫風情。

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