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■黃鶴樓分為五層，攢尖寶頂，層層飛簷，四望如一。 網上圖片
--遊黃鶴樓隨感
文：張衍榮
黃鶴樓之遊，似乎有點事出無奈。
黃鶴樓與寒舍毗鄰，柴門就在其腳下，這就如同「書藏櫥中不慌讀」，心說機會大大的，忙甚？可是，光陰似箭，日月如梭，不知不覺間連「花甲」都揖別了，沒準哪天一口氣不來......呵呵，再不抓緊去，恐怕有朝一日就後悔莫及嘍！
決心一下，抬腿便到。
黃鶴樓位於蛇山「斷頭處」（明末，朝廷聽信「剁蛇頭，斬龜首」之「維穩」妖言，將蛇山砍頭），始建於公元223年（吳黃武二年），相傳吳王孫權為求「以武治國而昌」，在江夏（今武昌）修築城堡要塞，建樓瞭望。隋唐之後，隨着江山一統日臻形成，軍事性質便逐漸蛻變，最終成為名士登臨，文人雅集的名勝之地。
但是，在改朝換代，興亡交替的過程中，黃鶴樓卻屢遭不幸，幾乎每次城頭變幻大王旗時，它都難逃兵燹之災，「寇」毀「王」建，如是者幾次三番。最後一座樓建於1868年（清同治七年），毀於1884年（光緒十年），存世不過區區一十六載，此後近百年未曾重修。
新中國成立後，海晏河清，重修之議屢起，但原址已於1956年修築武漢長江大橋時被引橋佔用，於是只得另選樓址。新樓最終於1981年10月破土動工，1985年6月落成。
今人看到的黃鶴樓，以「同治」版為藍本，但高大恢宏遠非「同治樓」可同日而語。
我從黃鶴樓公園東門進入景區，一路遊碑廊，觀風景，最後來到黃鶴樓腳下。舉頭仰望，只見「南維高拱」，確有「仰頭掉帽」之感。關於這一點，坊間傳聞似乎比文人雅喻更逼真，更有趣：
曾有川、鄂兩「牛皮哥」對吹。川人云：「四川有座峨眉山，離天只有三尺三」，言畢洋洋自得。孰料，楚人對曰：「武昌有座黃鶴樓，還有半截在天外頭」。川哥聞之，驟然瞠目。
傳說真偽當然無考，但黃鶴樓雄偉甲天下則是事實。不然，誰敢在蛇山之肋，通衢之旁，將米芾手跡「天下江山第一樓」赫然刻上？
今樓外觀氣勢磅礡，為歷代之最，層高49米，分為五層，攢尖寶頂，層層飛簷，四望如一。縱向觀賞各層排簷造型，宛如黃鶴展翅欲飛。這等寓樓名於建築實乃天下僅見；雄渾兼具精巧，美感富含韻味，斯樓又在江南四大名樓中首屈一指。如此建築與藝術完美結合，可謂獨佔鰲頭。而樓內，層層各別，風格迥異。
邁步入樓，見底層為一空闊大廳，寬敞高大，其正中為傳統花飾藻井，高達10多米，穹頂圖案古樸精美。正面壁上有一幅高9米、寬6米的巨型彩瓷鑲嵌壁畫，曰「白雲黃鶴圖」，講述黃鶴樓的神話傳說。身旁兩側有粗大朱漆立柱，懸抱柱聯一副：爽氣西來，雲霧掃開天地憾；大江東去，波濤洗淨古今愁。文字雖淺顯，氣概卻非凡。品味間不覺頓生感慨：取「憾」與「愁」入聯，抒寫家國情懷，感喟天下興亡，非有氣吞山河之襟懷，何來萬壑轟鳴之才氣？想那雞鳴狗盜之徒，蠅營狗苟之輩，豈能一掃俗唱！
登上二樓，見大廳正面牆上有用大理石鐫刻的《黃鶴樓記》，盡述樓之興廢沿革及名人軼事。「樓記」兩翼為形象生動的壁畫，分別是「孫權築城」和「周瑜設宴」，既表城、樓之身世，又載三國名人之活動。
此外，廳內還陳列着唐宋元明清歷代黃鶴樓模型，審其造型及風格，皆蕭規曹隨，大同小異，但蘊含的歷史變遷和審美差異還是可見端倪的。
返身爬上三樓，感覺又是一番天地。如果說一、二樓的主題分別是「神話」和「歷史」的話，那麼這裡便是「人文」了。
三樓大廳以「繡像畫」為主體，將崔顥、李白、白居易、賈島、劉禹錫、陸游、岳飛、蘇軾等一干與黃鶴樓有關的唐宋名人盡「繡」壁上，或才華蓋世，或傲物不羈，或壯懷激烈，或飽經滄桑......其外觀之音容笑貌，莫不神形酷肖；其內在之性格境界，盡皆秋毫畢現。而獨步天下的中國水墨丹青，也在這用武之地發揮得淋漓盡致。如此「人」與藝術相得益彰，怎不令人嘆為觀止！壁畫上還摘錄了這群古代精英吟詠黃鶴樓的千古名句，而崔顥那句膾炙人口的「昔人已乘黃鶴去」，其實是個歷史的誤會--根據施蟄存先生和台灣學者黃永武先生考證，應為「昔人已乘白雲去」。唐宋兩代詩集，包括敦煌卷子，都是這麼寫的。元代有人抄成了「昔人已乘黃鶴去」。到了清代，先是金聖歎誤將「黃鶴」當真本，然後紀曉嵐據此做了修訂，沈德潛（筆者註：替乾隆捉刀，後被戮屍那位）做《唐詩別裁》時信了兩位大才子的說法，後來又被蘅塘退士《唐詩三百首》照抄，結果成為史上最著名的一段誤會。（見2015年1月23日《揚子晚報》作者：馬伯庸）
轉到四樓，不期一股濃烈的傳統氣息撲面而至。原來，此層為展廳，採用仿古雕花隔扇和紅木屏風，將整個大廳分割成若干個古色古香的小廳，內置當代名人字畫，既可視作三樓主題的呼應篇，也算是商品經濟的無孔不入。遊客或欣賞，或選購，悉聽尊便。
我在四樓稍事盤桓，便直奔五樓。
古人曾有登泰山而小天下之說，因此，五樓（頂層）無疑是最具魅力的地方，當然也是我此遊最為嚮往的所在。
五樓直入凌霄，果然「半截在天外頭」。本層實為瞭望大廳，內有長卷《長江萬里圖》壁畫一幅，外有迴廊一周。遊客們匆匆一瞥「萬里圖」後，便迫不及待湧向迴廊，紛紛擠作一團憑欄遠眺。
這一幕令我好生感嘆。如此爭搶，都看見了什麼呢？是武漢三鎮的旖旎風光，還是遼闊神州的錦繡河山？是「日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁」呢，還是「孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流」？是「大漠孤煙直，長河落日圓」呢，還是「誤幾回，天際識歸舟」？入畫江山，無盡鄉愁，莫逆友誼，刻骨愛情......林林總總，恐怕也無人說得清。但有一點則是可以肯定的：這種急切眺望，其實是一種潛藏於心靈深處的精神飢渴。當飢寒交迫的鎖鏈掙脫之後，這種飢渴便井噴般爆發。人心所向，於斯最為直觀，最為強烈，也最為震撼。然而，黃鶴樓飽看興亡近兩千年了，試問，有多少人在意過？秦皇漢武，唐宗宋祖......仔細算來，還真沒幾人把這事放心上呢！夕陽幾度，過客匆匆，彷彿眼前滔滔東去的大江不捨晝夜流淌。汗青掩卷，耳畔猶聞：「子在川上曰，逝者如斯夫！」聲音雖略顯蒼老，但誰又能說它不是歷史的忠告呢？
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