葉 輝
「港式奶茶」當然有其道理，話說英國戲劇家亞瑟．威格．比羅奈（Arthur Wing Pinero）就有此說法：「有茶的地方就有希望」（Where there's tea there's hope），此話如果套用於香港人，大概可改為「有奶茶的地方就有希望」，皆因不少港人的一日之計，往往始於一杯上佳的奶茶。
著作等身的美國小品女作家艾米爾．巴恩斯（Emilie Barnes）在《如果茶杯能說話》（If Teacups Could Talk）此本小書指出「備茶和侍茶的每一個動作都鼓勵對話」，皆因歎茶的時間已被儀式化了，充滿對話的可能，「即使是茶的本身，溫暖而舒適，總是煥發着放鬆的情緒，從而分享着信心。」此番話大概亦適用於「港式奶茶」，儘管茶與奶茶的喝法各有不同。
當一家食肆的老闆聲稱，他們的「奶茶」及「冰鎮奶茶」俱以全自動煲茶機去沖泡，那樣的感覺就不免有點煮鶴焚琴了--在早已愛上「奶茶」的「老香港」心目中，品嚐一杯上好的「奶茶」（外加一個菠蘿油，或一件蛋撻，或一件西多士......）的滋味，就有如還魂丹；甚至常聽到資深的「奶茶」愛好者說，如果還沒有喝到一杯堪可還魂的「奶茶」，就會心緒不寧，感到頭痛，惶惶不可終日，可見「咖啡或茶」並不是循例的餐餘飲品，倒是一種無可替代的生活習慣。
「港式奶茶」當然要有茶味，亦要有奶味，兩者俱可供「老香港」細味，而兩者的滋味倒是絕配，配合得宜，嗜奶茶之人一口喝了下去，那就讓原本心浮氣躁立刻原神歸位，此所謂還魂也。
近年茶餐廳紛紛推出「冰鎮奶茶」、「香檳奶茶」，其實這些都是「凍奶茶」的變種，所謂「凍奶茶」做法不外以下三種：從前製冰機尚未流行，只好將奶茶放入玻璃瓶，再放到冰箱中慢慢冷卻；目前大都在「奶茶」加入冰塊，最大的缺點是溶解的冰塊會將奶茶的味道溝淡；近年食肆將已盛有奶茶的茶杯放入一個有冰水及冰塊的容器中，奶茶於是就可以保持冰凍，亦不影響茶的濃度，此法就稱為「冰鎮」了。
然而，「奶茶」從「冰鎮」到「紙盒包裝」（或罐裝），已然漸漸失去原來堪可觀賞的價值了，那就是將「撞茶」、「拉茶」及「焗茶」等傳統文化工藝等「儀式」日益淡化了，如此這般的「奶茶」，還能否稱得上「非物質文化遺產」嗎？反正教人不免心生懷疑--沒法子，當一切已日漸變成「即食文化」的一部分，便捷倒是便捷了，那就只好忍受事物的日漸「失真」了。
其實「奶茶」除了文化價值，更有醫療價值，據2008年的《美國流行病學期刊》（American Journal of Epidemiology）指出，一項從1993年至1998年間在新加坡持續舉行的調查研究，受訪者年齡介乎45歲至74歲，平日以閩語或粵語為主的華人，當中85%有喝茶習慣；而沖「港式奶茶」所用的黑茶，據聞可降低帕金遜病（Parkinson Disease）風險達70%云云。