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■太魯閣的自然景觀引人駐足觀賞。
文：國泰航空企業傳訊助理經理 劉熙賢
三年前曾到台灣遊太魯閣，但因大意而看得不仔細，有點浪費。當天抵達花蓮火車站，好些大媽在兜攬包車生意。我們提起遊客的戒備心，一問三不理，繼續等公車，大媽們七嘴八舌，像當地名產麻糬一般韌性十足，累了仍又不服氣地碎碎唸：「都跟你們說了嘛！坐巴士中途不停站，那你們怎麼玩呢？」
她們說得對，大巴一路沒停，上山投宿路上那些奇岩怪石，我們也無從下車細看。第二天徒步往遊，奈何中途隧道不少，黑漆漆的，車輛在身旁飛快駛過，行人道有一截沒一截，走不多久便頹然折返，只到了遊人眾多的白楊步道，看吊橋飛瀑。
這次重遊，西諺所謂「老些也精明些」，先已在車站包了一輛計程車（價格頗划算，單程台幣一千，一天八小時，二千五）。司機小武一路上跟我們講解當地風物，譬如說當地水泥廠挖掉不少山頭破壞環境，當地農作物主要是番薯（麻糬的原料）。小武他老爸是曾參與金門古寧頭大戰的國軍。那一定投票支持國民黨嗎？我們問，「也不一定啦，他當得不好便不投票囉！」
此地名稱從太魯閣族而來，這些原住民在山中定居已過百年，刀耕火種，因不堪侵擾，在上世紀初日治時代，跟日軍結結實實地幹了一架，最終因人數和裝備遠遜而潰敗，後來的「霧社事件」則更加慘烈了。
太魯閣段的中橫公路，是在五十年代後期動用數千名民工開鑿的，那些歷史圖片看得人觸目驚心：在斷崖邊上用竹子架起一兩呎的簡陋走道，便在那上面開鑿通道，搬運石頭。當時沒甚麼重型器械和先進炸藥，單以人力與天搏鬥，加上時有風災和落石，其艱苦可知，在工程中身亡的民工超過二百人。
我們從天祥往下走，一段段步道漫遊，短則十五分鐘，長則一兩小時，興盡輒返。九曲洞和燕子口那些精華路段自然停留最久，砂卡折步道的澄藍溪水和蓮花池步道的漂亮吊橋，也各有特色。最值得一提的是錐麓大斷崖：偌大一幅石壁，極目仰視，只見近山頂處有微弱一線，若有若無，那便是古道了。據小武說，他朋友因工作關係，要到錐麓古道一遊。站在那裡一看，發現小徑僅容一人，旁邊就是數百米的斷崖，風勢急勁，只把他嚇得貼在崖邊，雙腿發軟。
那句常給引用的古希臘名言說：伸足入河，恆無二次相同者。旅遊大概也是這樣，都是一期一會。上次遊太魯，留下最深印象的不是山石，而是星空。夜間在天祥閒逛，舉目忽見繁星滿天，穹蒼有如立體，隱約呈現不同色彩，令遊人強忍蚊叮亦不願返回旅舍。這次連日陰雨，無緣觀星了。不過，天祥只是入山第一站，旅客既多街燈亦不少，下次有機會再來，當再深進四十公里，到光害更微的關原，那裡該看到更原始的星空吧。
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