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■台灣人曾在這條小街上開了至少十家的台灣小吃店。但至今真正活下來的僅有蚵仔煎和夜 市牛排兩家。其餘要麼轉讓給大陸人，要麼關店回台。 香港文匯報 記者陳秀月 攝
半個多世紀前，蔣介石攜兵退守台灣，促成中國八大菜系的大融合，小小台島創造出許多獨特的美味佳餚。如今台灣美食香飄全球，不僅大陸赴台遊客趨之若鶩，這些美食也隨著兩岸交流不斷搶灘大陸。不過面對大陸雨後春筍般的台灣美食店，最早登陸打拚的台灣業者感慨，台美食仍很難「收服」大陸同胞的胃。 ■香港文匯報記者 陳秀月、魯欣 廈門報道
「大陸這塊蛋糕很大，但吞下去不容易。」作為第一批在大陸經營台灣美食的先行者，60多歲的廈門知名台商陳村金發出從商20年的感慨。
上世紀90年代兩岸政策放寬，陳村金帶著拿手菜姜母鴨跨海來到廈門開店，從白手起家到加盟電話接到手軟，再到如今歸於平靜。一路走來，陳村金見識了台灣人投資大陸餐飲市場的熱情，也目睹了台灣餐廳屢開屢倒的慘烈，更是感受到台灣美食在大陸存活的不易。
理念風氣碰撞 難逃三段式宿命
廈門因其飲食習慣與台灣相似，成為台灣餐飲業者「試水」大陸的首選地。1990年後台灣美食慢慢進入大陸民眾的視野，但當台灣美食堅持古早味的理念碰上大陸民眾喜歡嘗鮮的飲食風氣，台灣餐廳總是難逃「火爆—不溫不火—淡出市場」的三段式宿命。
據了解，1995年後，被泡沫紅茶、刨冰等台灣飲品帶旺，台灣美食在大陸進入了成長期。其中，以主推清粥小菜的2家台灣餐廳「無名子」和「藍與白」紅火一時，掀起廈門全城一陣清淡的飲食風尚。不料好景不過3年，兩家店均日漸銷聲匿跡。
陳村金認為，期間台灣餐廳的落敗與當時較差的經濟景氣有關。在賺錢難和用餐選擇多元化的情況下，「還有多少人願意花高價買一碗隨便在家裡都能吃到的白粥？」
味不正定價高 短暫高潮轉式微
台灣餐廳前進大陸初期，陌生消費者往往無法理解吃一餐台味為何那麼貴？即使在大陸民眾收入消費力大增的今天，定價高仍然是台灣美食的硬傷。號稱「台灣第一米漢堡」的摩斯漢堡去年進入廈門後即因售價過高導致人氣不旺。
摩斯漢堡國際事業部經理伍澤翰表示，原料多從台灣進口，無法大幅降低價格。但考慮到市場特點，仍在特定時段推出優惠套餐。如何協調好高成本與售價之間的矛盾，是台灣美食打開大陸市場需跨越的一道門檻。
2007年廈門允許台胞設立個體戶，鷺島街上一下子又湧出很多台灣餐廳的招牌，宜蘭的阿瓊姐小吃來了，屏東的萬巒豬腳也來了。遺憾的是，上述二者開業時均聲勢浩大，既祭出「蔣經國最愛吃」的大旗，又請來有名望的人物或明星助陣。但強勢公關宣傳只能帶來短暫的人氣，兩家堅持不到半年後皆現頹勢。
阿瓊姐前董事長陳村金表示，烹飪不地道也是生意不好的關鍵原因。阿瓊姐當時已年過七旬，無法長期在大陸，特地花了兩個禮拜將台灣的烹飪技巧傳授給大陸廚師。但是大陸廚師並未掌握到烹飪精髓，還私自融入想法，導致做出來的台灣小吃「四不像」，竟被人批評為「比廈門傳統小吃吳再添還難吃」。
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