檢索: 帳戶 密碼
文匯網首頁 | 檢索 | 加入最愛 | 本報PDF版 | | 簡體 
2013年2月26日 星期二
 您的位置: 文匯首頁 >> 副刊 >> 正文
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

生活點滴:陽春麵


http://paper.wenweipo.com   [2013-02-26]     我要評論
放大圖片

■陽春麵。 網上圖片

青 絲

 昔日的物質匱乏,我日常所吃的麵條,都是用機器生產出來的乾掛麵。而在數十年前,麵粉中的麥麩皮含量較多,製成的掛麵也較為粗糲,為了保質,還添放了大量的鹼,使得煮好的麵條總帶有一股淡淡的酸味。加上過去的生活清苦,多是吃沒有任何澆頭的清湯麵條,無法掩蓋的酸味,也顯得特別突出。這種對清湯麵的不良印象,直到我吃過上海的陽春麵之後,才有所改觀。

 第一次聽到陽春麵這個很富詩情的名字,很難想到這只是一碗簡單調味、沒有任何菜餚相佐的光麵。關於陽春麵一名的起源,有一種流行說法:昔日滬上的清湯光麵只售十文錢一碗,又因陰曆十月為小陽春,故滬上市語以陽春喻十,由此得名。不過,以我的個人所見,陽春麵中的「陽春」應是指古曲,傳為春秋時晉國師曠所作,被後世之人引申為精深高雅的藝術作品,向有「陽春之曲、和者必寡」的說法。因清湯光麵不具澆頭,滬人以陽春麵名之,是在調侃這種麵的品格高潔,沒有任何澆頭可相匹配,能和者寡,帶有自嘲及苦中作樂的意思。

 當然了,陽春麵能夠暴得大名,成為滬上幾代人心頭最感溫暖的市民食物,並不是靠賣弄噱頭得來,而是確有獨到的滋味。我剛參加工作的時候,常到上海出差,乘坐兩天三夜的火車,於第三天的清晨抵達,下車後做的第一件事情,就是找地方吃早點。上海很多弄堂口的飲食店都有陽春麵供應。店堂裡,一個大師傅一手持撈籬,另一手持長筷子,把一團團生麵送到沸水裡煮熟。另一個師傅在案板上把空碗一字排開,麵盛到碗裡後,再舀一瓢湯,顧客就自己端到旁邊的桌子上吃。

 湯是淡褐色的醬油湯,零零散散漂浮著幾點油花,和幾粒碎碎的蔥段,一根根柔順似粗棉線的麵條泡在湯裡,顯得無比純淨。吃一口,不糊不爛,口感筋道,且能清晰地感受到那種本質的麥香,令人頓有一種愜意之感浮上心頭。陽春麵的味道精髓所在,全賴麵湯上漂浮的油花和蔥段的調和。是用豬油加入蔥段熬煉,盛到一隻大罐子裡待用。大師傅盛好麵後,舀一勺豬油,每碗分上少許,滾熱的麵條即刻便將豬油燙化了,那種經過熬煉的脂香和蔥香,也就帶出了麵的香味來。也有人是自帶碗來買麵,捧回家,配上一碟芥根或蘿蔔醃的小菜,一碗簡簡單單的陽春麵,就能帶來極為暢快的愉悅享受。

 如今之人講究飲食健康,豬油已很少有人吃了,想再想吃到一碗原汁原味的陽春麵也並不容易。有一次在飯店吃飯,最後上來的主食就是一缽陽春麵。微微捲曲的麵條,細若銀絲,看起來很具質感。可是一吃才發現,湯是用雞和瑤柱熬成的高湯,鮮美是鮮美了,但也不再是那一碗質樸簡約的陽春麵了。

相關新聞
「平等的關係」鏡頭下的青年次文化 (圖)
創作對談:人們很少關心別人的生活 (圖)
223作品《水花下的S》 (圖)
223作品《城市上空》 (圖)
223作品《Anthong》 (圖)
任航作品《無題20》 (圖)
任航作品《無題45》 (圖)
任航作品《無題47》 (圖)
歷史與空間:不止是天在看 (圖)
亦有可聞:千古文章男兒淚
心靈驛站:家住小村
豆棚閒話:滇池,讓我如何愛你
生活點滴:陽春麵 (圖)
畫中有話:國際海豹日 (圖)
百家廊:帶女兒去打槍(下) (圖)
琴台客聚:「通俗」天下 (圖)
翠袖乾坤:國際視野
海闊天空:古港遺跡與紅頭船 (圖)
生活語絲:敬酒文化
思旋天地:最佳拍檔
【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
副刊

點擊排行榜

更多 

新聞專題

更多