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鄧達智
布宜諾斯艾利斯市中心有好幾條街道被劃為行人專用區，雖然不是十二線行車道的「七月九日大道」（Av .9 de Julio）或十線行車的「五月大道」（Av .de Mayo），但能在交通頗繁雜的大都會開闢行人區來降低空氣碳排量，可見政府或議員有一定共識。政治爭拗之餘仍有心力為人民謀福祉，近年經濟幾近破產的阿根廷竟比不少發達國家做得還要好。
有了空間，民眾便可在街頭賣藝演出，音樂與舞蹈無處不在，凝聚祥和之氣。經濟不景氣，不同團體間總有爭不完及滿足不了的福利訴求。探戈之城不愧是南美音樂重鎮，爆竹燃放增加遊行氣氛亦加插隨行打鼓樂隊，森巴，哈林也有探戈，難怪朋友鄭重告知，要我一定留意遊行日誌，切勿錯過精彩鼓樂演出。
這樣一個音樂城市，不少店子將樂曲聲浪調校至最高，記得那天早晨空氣寒涼清冽，走在Lavalle街，耳邊傳來耳熟能詳的「Don't Cry For Me Argentina」，但並非Sarah Brightman、Elaine Paige或麥當娜的英文版，而是 Stella Milano 的西班文版｜｜「No Llores Por Mi Argentina」。「阿根廷」這個名字的西班牙唸法九十巴仙靠近我們中文（不論普通話或白話），這把既幽怨又霸氣的聲音真能唱出前國母 Evita 伊娃．貝隆的真正性格。
作為南美洲巴西以外佔地最廣國度中有史以來最國際化與最有明星風範的 Icon人物，如占士甸，瑪麗蓮夢露，柯德莉夏萍或約翰連濃；以伊娃貝隆命名的包括公路、公園、圖書館、大街、小巷等等，處處顯現 Evita 雖死猶榮的影響力，紀念碑之眾堪比發現新大陸的哥倫布。
中上層地區Recoleta具二百多年歷史的雷科萊塔墓地（Cementerio de la Recoleta）每天吸引千計人慕名前來參觀，八卦多於憑弔貝隆夫人之墓。其下葬處並非貝隆家族墓地，而是以她父家 Duarte之名。淺淺窄窄，不似一名獨裁者講究風水或氣派的安息規格。Recoleta 墓園的入住者非富則貴，既無特別方向指引Evita下葬處，更無誇大排場，反而引來一抹好感。或許，她曾經真心為人民謀過福祉。
年前先去了富印加歷史風情的秘魯及玻利維亞。幾年後又再向南邁進，遊巴西，阿根廷，烏拉圭及智利，從大西洋到太平洋，除了起步與結尾訂好機位與大概時間，中間不設時限更不訂房間，好讓自己自由縱橫。原以為里約熱內盧，伊瓜蘇大瀑布是重點，誰知布宜諾斯艾利斯更能留住我的心，如不論經非洲，經北美，中東，歐洲或澳洲，哪條線路前往南美都需近三十小時飛行時間，真想在該地安置一間小畫室，有空時來住上一兩個月，盡情享受好酒、美食、音樂、舞蹈與漂亮人兒。
除西班牙裔、混血土著外，阿根廷的意大利、德國及歐洲猶太移民後裔，個個容貌極佳，氣質典雅，世界盃之星阿根廷國腳美斯便是從名字到相貌都是北部意大利的原汁原味。Evita 家族亦然。
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