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伍淑賢
上世紀四五十年代走過來的香港人看見這駭人的標題，肯定會說「折墮」，折福也。戰時以至六七十年代，叉燒飯都是美食，叉燒更是過時過節，或是有客人來訪，普通家庭才捨得花錢「斬料」，去附近燒臘舖買十元八塊叉燒回來奉客的珍饈。
叉燒飯是幾時開始變為「不是人吃的」呢？我是最近在某報一位標榜健康飲食的烹調專家的文章看到的。她說食物的配搭，最好是纖維配澱粉，或者纖維配肉食，最難消化是肉食配澱粉，而且叉燒經高温燒烤，已不健康，配上精米白飯，更不是人吃的了！
我不知這種說法有否科學根據，畢竟關於飲食的理論總是時時改變，比如牛奶、牛油和五穀，對人是有益，還是有害呢？正反兩派都各有說法，一般人只能靠常識行事，樣樣都吃一點，求個平均萬全。不過，第一次讀到「叉燒飯不是人吃的」這話，不知怎的心中竟有種悲哀，好像一整代香港人出賣了自己，忘了本。
其實那作者沒錯，她只是希望大家吃得健康。但我們對叉燒飯這類港式comfort food，真是有很深的感情。近至周星馳一九九六年電影《食神》裡，加了洋葱和荷包蛋的「黯然銷魂」叉燒飯，遠至五六十年代的粵語長片，比如《可憐天下父母心》這類以白燕、張活游為父母的貧苦家庭，如何掙扎撫育眾多兒女的故事，裡面出現有關叉燒飯的場面，總是非常感人的。周星馳版的，是對愛情的禮讚；白燕、張活游版的，通常是不勝子女的苦苦哀求，才難得上一次館子吃叉燒飯，結帳時還是要問朋友借錢才能埋單那種。更慘的情節，是父母實在負擔不來，要送一個幼小的女兒給人家養，離別前給她吃的最後一餐，往往就是一碗叉燒飯，有時甚至只是一碗白飯加隻熟雞蛋。吃完飯，孩子就在一片大人的哭聲中給人抱走。這些電影場面，是那時真實世界常有的事。
時代富足了，叉燒飯竟變了毒物，我們卻不會忘記叉燒飯代表過的豐足與苦難。
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