伍淑賢
多年來不同老闆提出的問題，我都能勉強應付，惟有一條沉吟良久答不到，就是老闆有次閒聊問：「一人上街吃飯，你會去哪家餐廳？」當時答不到，現在也答不到。
一人在外用膳常有，當然也有慣性去的餐廳，但說是「心水」、很期望的話，也夠不上。優質餐廳很多，問題是一人食，太豐盛的話，很浪費，不如約齊朋友才去享用；茶餐廳快餐店我也去，貪簡單便宜，不過還是太油，食材也脫不掉那陣「雪」味，少吃為佳。
其實一人外食，我最怕是獨佔二人或四人桌，生意好的話，四周食客和侍應眼望望；去大眾化食肆則可胡亂搭枱，卻太擠太俗，沒個人空間。
最好還是利舞臺的無印良品，中間放張長方大木桌，跟朋友比鄰而坐可以，一人坐也可以，可羣可獨。又如漫畫《深夜食堂》那樣，對着店主，三面圍坐也不錯；一人客可完全放鬆，若要搭訕，或拒絕搭訕，也都舒服自然。
待好不容易找到心水餐廳了，但口碑一好就遭業主狂加租，兩三年又執笠，或搬去租金便宜的不知哪裡，辛苦找到時，已不復以前味道和感覺，正是回頭已是百年身！我相信餐廳的「地」和「味」是一體相連的，外食是個整體經驗，不能說廚師不變，菜式不變，只是店搬了，就一切一樣，當然不是一樣！這才是百年老店的值錢地方。如果百年老店也是三年兩載、每張租約搬一次，還有什麼意思？
專寫京都生活的作家壽岳章子，在其「京都三部曲」的《喜樂京都》中，寫盡她心愛的京都老舖，動輒承傳二三百年，如京菓子店、醬菜店、照相館等。但連她也慨歎：「許多老舖都正面臨着艱難處境。在材料和繼承者這兩方面都出現問題，或是像西陣附近，四處都被炒地皮的業者搞得七零八落，好像缺了牙的牙床一般。於是一貫作業中最要緊的部分失落了，並且由此為開端，連帶不斷的崩壞下去。這種情況時常發生。」京都尚且如此，香港還能倖免？