 放大圖片
■螞蚱。網上圖片
文：青 絲
古聖賢強調食須有道，將之列為文明與蒙昧的分野，若有人生食飲血，形同於獸，若是烹蛇吃蟲，則近於鳥。這一儀禮規範，至今仍在影響很多人的飲食觀念。就像不少人看到有人吃螞蚱，不僅不敢嘗試，還聲稱寧肯餓死，也絕不會動一筷子。
以螞蚱為食，並非今人一時嘴饞而萌出的創意，乃是古已有之。《清稗類鈔》曰：「山左食品，有蝗，有蚱蜢，食之者甘之如飴，每以下酒。」清代在華北、山東一帶，人們就已把螞蚱入鍋油炸，作為佐酒食品了。在此之前，漢末及唐代也屢有饑民以螞蚱為食的記載。只不過，被迫而食與主動吃，是完全不同的兩個階段，這中間經歷了一個怎樣的演進過程，其實也不難考證——古人為防止蝗蟲過境啃噬農作物，多是用煙火驅趕，而螞蚱一經炙熟，就會散發出一股誘人的香氣，令人饞涎欲滴——凡童年時代烤食過螞蚱的人，都會對那種難以用言語描述的異香，熟稔於心。
而且古人對於螞蚱的認識，也很感性。明代筆記《五雜俎》曰：「相傳蝗為魚子所化，故當大水之歲，魚遺子於陸地，翌歲不得水，則變而為蝗矣。」螞蚱被認為是洪水退去後，被遺留岸上的魚卵的孵化物，由於回不了水中，故生翅為蝗。這種浪漫聯想，也為人們吃螞蚱消除了最後一絲心理障礙。故到了清代，人們就「油炙蚱蜢如蝦」，如食海鮮般大吃特吃不說，還把一時吃不完的螞蚱曬乾，用於小酌時佐酒。
最擅長吃螞蚱的要數天津人，油炸螞蚱不僅是津門獨具風味的一道小吃，人們還把剛烙好的麵餅捲著油炸螞蚱一起吃，使之成為當地獨有的吃法。麵餅須用玉米麵之類的粗麵烙成，以其粗糲的口感，為這道美食增色。吃時若是再配二両老白乾，恐怕再沒有別的食物能如此喚起天津人心裡的夷懌之情了。唐魯孫的《酸甜苦辣鹹》介紹，民國時期，南開大學校長張伯苓先生聲稱只要有椒鹽螞蚱下酒，即使有人請吃俄國大菜也不去。從這段舊事，也可想見老天津人對螞蚱美食的推崇。
我幼時，也經常與夥伴到河邊的草叢裡捉螞蚱。敝鄉的秋天來得晚，要到新曆十月以後，草才開始枯黃。螞蚱在枯黃倒伏的草叢裡很難藏身，看準所在的位置，一撲一個準。而且這個時節的螞蚱也最為肥壯，尤其是母蝗，肚子裡滿是卵，用細鐵絲穿了一串，折去翅膀放到火上烤食，香美不可言。若是用新研的椒鹽粉調味蘸著吃，更是神仙不換的享受。
我昔日聽母親說，她幼年在農村鄉下，捕得螞蚱，也是放到灶上用火焙酥而食。再往前追溯，清人陳鼎的《滇遊記》亦記有嘉道年間的西南一帶，「男婦小兒，見草中有之，即歡笑撲取，火燎其鬚與翅，嚼而吞之」。可見以螞蚱為食，在南方也是有傳承的。只可惜，我早聽說廣西的一些少數民族有醃酸螞蚱這道特殊食品，卻一直無緣得嘗，引為憾事。
|
放大圖片
