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黃仲鳴
文人讀寫之所，每喜以齋名之。在下亦不免俗，每易一處，心境興趣之變，即起一名以誌之，如「雕龍並蟲齋」、「半山居」、「浪遊齋」、「粗茶齋」等。所謂「粗茶齋」，乃崇尚「粗茶淡飯飽且休，補破遮寒暖即休，三平二滿過即休，不貪不妒老即休」。
「粗茶淡飯」是其中一境界。大酒大肉的日子應「休」了，遂起名「粗茶齋」，過平常日子。汪曾祺有書曰《家常酒菜》，這「家常」二字，即「平常」也，只不過我嗜茶，酒少喝了。而汪老到老，仍是酒個不休，他的「家常酒菜」，和我之「粗茶淡飯」自是有所不同。
汪老說：「家常酒菜，一要有點新意，二要省錢，三要省事。偶有客來，酒渴思飲。主人捲袖下廚，一面切蔥薑，調作料，一面仍可與客聊天。」很多很多年前在北京，與古劍夜訪汪老，客沒「酒渴思飲」，汪老卻已「主渴思飲」了，吾等自當陪之。而汪太下廚，煮餃子饗吾等，該情該景，如昨也。
汪老的「家常菜」，如拌菠菜、拌蘿蔔絲、乾絲、扦瓜皮、松花蛋拌豆腐、芝麻醬拌腰片等，汪老俱一一擅之，還有一味「塞餡回鍋油條」，卻是他的創製，並云「任何菜譜所不載，很多菜都是饞人瞎琢磨出來的」。這道菜如何做法，特為汪老張揚，錄之如下，可待方家照辦煮碗炮製出來，以紀念逝去的汪老。
「油條兩股拆開，切成寸半長的小段。拌好豬肉（肥瘦各半）餡，餡中加鹽、蔥花、薑末，加少量榨菜末或醬瓜末、川冬菜末，亦可。用手指將油條小段的窟窿捅通，將內餡塞入，逐段下油鍋炸至油條挺硬，肉餡已熟，撈出裝盤。」
這道汪氏遺菜，他曾自評云：「此菜嚼之酥脆。油條中有矾，略有澀味，比炸春卷味道好。」是乎？可惜未曾品嘗，然既愛吃炸春卷，既「比炸春卷味道好」，料亦香口也。
饒嘴的汪曾祺，筆下有不少有關「食」，如《我的祖父祖母》中，即記下四時特色食物，如逢年過節，祖母親自下廚，做的魚圓非常嫩。端午，包粽子。中秋，「洗『連枝藕』-藕得有五節，極肥白，是供月亮用的。做糟魚，糟魚燒肉??醃鹹蛋。入冬，醃菜。醃『大鹹菜』，用一個能容五擔水的大缸醃『青菜』??醃芥菜。醃『辣菜』-小白菜晾去水分，入芥末同醃，過年時開罈，色如淡金，辣味沖鼻，極香美。」這都是汪氏家族的家常菜。還有一味「風雞」，也是汪老的至愛，「大公雞不去皮，揉入粗鹽，外包荷葉，懸之於通風處，約二十日即得，久則愈佳。」
看汪曾祺的作品，有食有飲之處，即記之在紙，照而製之。我想，若開一家「汪曾祺私房菜」，必能招得四海文化之士紛至沓來，一嘗汪菜，一品他的獨門「回鍋油條」，再而杯酒下肚，談文論藝，不亦樂乎！
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