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興 國
在品酒之前，我提出一個問題，就是我曾經看過一篇文章，說全球氣候突變，影響葡萄的生長狀態，未來的葡萄酒會不會變成知名酒廠釀出的酒，大不如前，或者會釀出更好，亦即是說，所謂葡萄酒的評分排名，會不會重新洗牌，作出新的排列？
這位長居法國，自己動手釀酒的陳增濤先生說，他認為這是不可避免的事。像去年，就是氣候影響葡萄生長不如前，他就乾脆不釀酒了。
從這位著有《葡萄園泥土上的水-法國紅酒尋味》的作者的回答，可以推知，不是名廠出的酒都是年年皆好的。陳增濤在這本書裡，列出一個「一九八四年至二零一三年紅酒歷年評分表」，分別顯示波爾多、勃艮第、博若萊、普羅旺斯和北羅納河谷區的葡萄評分。從表中可知，大家都說的二零零零年是法國葡萄酒的大年份，但葡萄品質卓越的，其實只有波爾多和普羅旺斯兩個地區而已。亦可以看出，無論想購買法國哪個區的紅酒或白酒，二零零九年才真正是大年份。二零零五年則除了普羅旺斯產區差一分就達到卓越質量之外，其他各區都是卓越的，其中最好的就是勃艮第，在十七至二十分的卓越評分裡，獲得了十九分。
陳增濤先生帶了三種不同的酒讓我們品嚐，一瓶來自勃艮第，一瓶來自右岸的聖埃美隆，一瓶來自普羅旺斯，都是港幣五百元以下就可購得的紅酒。勃艮第的黑皮諾葡萄，常常釀出非常細膩的酒質，果香充沛，我發覺，開瓶之前，先用冰桶冷凍一下，特別柔順，亦即是說，最佳飲用的方法，是讓酒降溫。來自右岸的梅洛葡萄，感覺比較單薄，沒什麼個性。最令人驚艷的那瓶來自普羅旺斯、用當地的莫維特葡萄釀製的Chateau Tempier, Bandol 2012。這瓶不到三歲的紅酒，在開瓶後兩小時飲用，那份單寧的柔順感，舒服極了。
這次品酒的結果，讓我期盼有生之年，能到普羅旺斯一遊。
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