何冀平
天氣明顯轉涼，京城的親朋們正在度過一年中最難熬的一段時光，個個訴苦，一個寒流，北京溫度下降到攝氏零下三度，房內沒有暖氣陰冷難熬，但離供暖還有十幾天，每年十一月十五日供暖已經實行了四十年，如要提前供暖一定要連續五天維持在五度以下。空調暖風電暖氣都用上了，還是捱不住，家家吃火鍋肥羊肥牛禦寒。
香港也開始轉涼，風變冷了。天氣一冷，人就想吃厚味的東西。親友送來一塊「豬油」，看上去像牛油，方正雪白，招人喜歡，據說上好的豬油，要用潔白厚實的豬板油才能熬製出來，熬製的同時，還能得到入口化渣的香脆油渣。
內地缺油少肉那些年月，每月一個人二両肉票。去買豬肉，和公營商店「豬肉佬」關係好，可以得到一塊多白少紅，幾乎沒有瘦肉的肥膘肉，排隊買肉的人又妒又慕，撇嘴翻白眼。新舊兩重天，要是現在，買到全肥肉的一定和賣肉的打起來。香港有親人的，會收到從香港寄來的鐵桶，打開密封鐵桶蓋香氣立即湧出，裡面是白花花的凝結的豬油。
油渣入饌，就是那個年代迫不得已而為之的招數，回想起來竟有令人回味的懷念。
「油渣炒雞蛋」，燒好鍋，加了酒的雞蛋液炒散，下油渣炒香，雞蛋油渣混炒在一起，加鹽和少許韭菜就可以出鍋，嫩黃的雞蛋，香脆的油渣和韭菜的香氣混在一起，簡直能吃兩碗熱乎乎的白米飯。
「豆豉辣椒炒油渣」，豆豉要四川重慶永川的，粒大香糯，辣椒不限，小青辣椒有青香味，再放點切成小丁的醬瓜，京城獨有，用黃瓜久醬而成已變成黑色，混炒在一起，香、辣、鹹、脆。
那時節老百姓有不少油渣創意菜，油渣熬白菜，油渣炒圓白菜，油渣還可以蒸魚，選一條鮮活魚，用酒、薑、葱腌一會兒，在魚腹塞滿油渣，蒸出來鮮美無比。沒有油渣也可以用肥豬肉絲替代，一定比放植物油蒸出來的好味得多。
切一厚片雪白的豬油，在熱鍋中融化，放海米或蝦米皮煎炒一會兒，下滾水，湯汁變成乳白色，再下白菜，煮到白菜變軟，放點海鹽，出鍋。家人會說，今天的「熬白菜」真好吃，湯汁是白色的，放了牛奶吧？「啊......」回答含糊其辭，絕不能說放了豬肉，吃得香還得惹埋怨，連雪櫃裡的那塊寶貝豬肉，都要偽裝成牛油，見不得光。
如今「健康」二字抵禦了多少美食，艱難時期，豬油油渣解救了多少長身體的青少年，從沒有人說不健康。