■在北方，過年必須包水餃吃。 網上圖片韓 小 榮
水餃，表皮光滑，肚裡有貨。在眾多的春節美食中，它南北皆宜，不可或缺。在我國北方，過年必須包水餃，沒有水餃的年就不像過年。過年不能沒有水餃，就像人不能沒有精氣神。吃得有滋有味，方能活得健健康康。
傳統美食的魅力，影響深遠，代代相傳，春節吃水餃，成了老百姓雷打不動的飲食風俗。北方人過年吃水餃簡直是不厭其煩，尤其是在農村人口眾多的家庭。除夕夜的年夜飯吃水餃，年初一早上吃水餃，年初一的水餃留下給初二回娘家的閨女吃，初三再包新的繼續吃......
水餃，模樣可愛，品種多多，營養豐富，爽口爽心。突然有一天，心裡有了這樣的疑問：水餃是誰發明的呢？那天，去圖書館借來一本關於中國名菜佳點小故事的書。翻來翻去，看到一篇《張仲景治病用餃子》，看完才知道，水餃的創造者是咱中國的醫聖張仲景。
要說這張仲景真不愧對這「醫聖」之名。在治病的過程中，他觸類旁通，舉一反三，讓水餃披着藥材的外殼得以問世。在張仲景的家鄉南陽，有一些窮苦百姓食不果腹，衣不蔽體。在寒冷的冬季，他們的耳朵缺少有效保護，都長了凍瘡。眼看着耳朵快要爛掉了，張仲景看見這一幕，心情悲痛。為了拯救百姓，他決定散財捨藥。他命令徒弟在空地支起大鍋，搭起帳篷，熬製一種「祛寒嬌耳湯」。徒弟們把羊肉、辣椒、藥材在鍋裡煮爛，撈出來切碎，用麵皮包成耳朵狀，再下鍋煮熟，分給病人吃。吃着「嬌耳」，喝着嬌耳湯，人們渾身變暖，血液順暢，爛耳朵漸漸復元成好耳朵。
張仲景捨藥從冬至那天開始一直持續到大年三十。人們為了慶祝好耳朵，也學着做「嬌耳」來吃；後來，各地紛紛紀念張仲景，使得「嬌耳」發展得愈來愈考究，乾脆就改名叫「餃耳」、「餃子」、「水餃」。老百姓有句諺語，叫「冬至餃子夏至麵」；可見，冬至那天吃餃子是約定俗成。餃子那麼好吃，寓意那麼美好，過年是個最重要的喜慶節日，能不吃嗎？不能！於是，過年吃餃子也就板上釘釘啦。
看了這個優美的故事，想想水餃的樣子，還真像耳朵呢！充滿想像力的人們，還把水餃比作大白鵝。「前面來了一群鵝，撲通撲通跳下河，等到河水漲幾回，笊籬趕着上了坡。」這首《水餃》兒歌是我小時候經常掛在嘴邊的；有時候，我把兒歌當成謎面讓鄰居小夥伴猜謎底，也有猜是「湯圓」的，也有猜是「大白鵝」的。這些趣事，想起來令人非常開心。俗話說，「餃子就酒，愈喝愈有」。就着餃子喝酒，還有個文雅的說辭。詩曰：「有才何須多開口，萬般滋味肚中藏。有緣伴君三杯酒，相逢一笑齒留香。」水餃既是下酒飯，又是下酒菜，算得上是多功能美饌。閒來無事，小酌幾杯。美酒下肚，水餃隨行。溫馨相伴，惺惺相惜。人生如此，可謂樂矣！
「好吃不過餃子」，這是人們有感而發，表達對水餃的喜愛之情。物質匱乏的年代，人們平常吃不上水餃，只好盼着過年。為了歡歡樂樂過大年，人們會提前置辦年貨，水餃餡子也要提前準備一大盆。現在的人們生活水平普遍提高了，想吃水餃最簡單不過。惰性所致，很少有人自己張羅包水餃吃。想吃不想動手怎麼辦？有辦法！商家多精明，速凍水餃變着花樣欲掏空人們的錢袋。有的速凍水餃，麵皮摻上蔬菜汁，就成了顏值頗高的彩色水餃。彩色水餃，摻蔬菜汁還好，萬一黑心商家摻色素，肉眼能看得出嗎？所以，我是從來不買彩色速凍水餃的。我有個閨蜜也不喜歡買，她意識前衛，說彩色水餃花裡胡哨，用情不專，就像男人中的好色之徒。
彩色水餃，看着美美噠，吃起來一點不香。吃過的，都說串味了。就算是白麵速凍水餃，吃幾次也膩歪。買速凍水餃實在不如去水餃店吃現包現煮的新鮮水餃。我家附近有家水餃店，水餃品質着實不錯。他們廚房是透明的，透過玻璃，可以看見員工的操作實景。花生油都是品牌的，排在那裡，很讓人放心；可惜，店裡顧客一直不多。
朋友曾請客，去了泉城路一家開口笑餃子店。吃過之後，主賓未盡歡。「開口笑」就是要讓水餃露着肉餡下鍋煮。煮好了，肉餡也不會縮到麵皮裡去。這下好了，肚裡那點貨全部暴露在光天化日之下。「俗客常笑撐船肚，知己方知腹中珍」，如此大張旗鼓，高調亮相，也就無所謂知己俗客。
我去飯店的機會少，沒見過濟南有生意火爆的水餃店。要說有名的水餃店，我還真知道一處。不過，麵店不在濟南。在老北京南城，有家鴻興樓餃子，曾紅極一時。有個文人吃完水餃之後，忍不住寫了篇《餃子鴻興樓》的文章，大誇特誇，天花亂墜。鴻興樓到底有多麼火？據說，人們不排隊，就找不到座位坐下吃。愛吃餃子的，端上自家的鍋，盛上鴻興樓的餃子回家吃。鴻興樓有專門的調餡料師傅，水餃餡品類眾多，都是宮廷傳出來的秘製良方。製作餃子的師傅也手藝了得，一兩面能捏出二十個玲瓏別致的小水餃。這在我看來，簡直是神技。在老家的時候，母親包的水餃，個頭不大不小，一両麵也就包十來個。這也難怪鴻興樓名氣大，人家賣的不光是內在品質，也包括外在技藝呢！前幾年去北京表姐家住了幾天，打聽鴻興樓的位置。表姐笑着說︰「八十年代末期就倒閉了，想吃餃子，咱們自己包吧。」真是憾事，怎麼就倒閉了呢？那天，我和表姐在包餃子的過程中，扯東扯西，說起了家鄉的芥末麵。
大多數人知道芥末油，也知道辣根。很少有人吃到真正的芥末麵。我小時候，過年吃水餃，頓頓離不開芥末麵。現在人吃水餃蘸醋吃，那簡直和蘸芥末有天壤之別啊！八十年代初期，有一位女作家在北京鴻興樓吃餃子，第一次吃到芥末麵，十分迷戀那種特殊風味。後來再去，芥末麵沒吃到，取而代之的是辣醬，這令女作家非常失望。辣醬和芥末麵都有辣味不差，辣醬卻沒有芥末的沖味。芥末的沖味，過量能嗆得人打噴嚏。適量則香氣怡人，十分下飯。本來十個水餃的飯量，就着芥末麵吃，二十個也打不住。和表姐說起芥末麵，勾起來表姐的饞蟲。她囑咐我下次去北京，一定從家鄉帶一些過去。正宗的芥末麵，在北京城難覓芳蹤。
女作家舒婷對北京的風俗頗為了解。她在散文《傳家之累》說︰「有稀客至，北京人往往包餃子待客。」她的說辭是有道理的，包水餃是北方人一種隆重的待客儀式，比帶着客人下館子更見真情厚意。
如今，水餃已經不單單是過年的主打食品，它更是傳承多年的歷史文化美食精品。在人們心目中，一個個水餃就像是一艘艘小船兒，吃了它們，精氣神更足，來年的征程更加一帆風順。
