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■菠蘿糯米飯。 網上圖片
劉誠龍
在西雙版納，肚子叫得厲害，見了路旁有賣竹子飯，兩指寬的青竹，半尺來長，放在火上烤，跟羊肉串一樣烤，飯香逸鼻，逗玩肚子，忍不住買了一筒，五塊錢。飯商劈開細竹，露出一滾筒飯，熱氣騰騰，香氣裊裊，飯是糯米做的，加上青竹的清香，吃起來格外甘美，還加上竹裡那層白白的、薄薄的、細細的膜，併在嘴裡嚼，開了口慾--吃起來有味，還開了意興--想起來也有味。
不過，竹飯經吃，不經想，為一筒白白的飯串，得伐一根青青的翠竹，這口飯何搞吃得下？雖說，西雙版納山上多翠竹，但也不至於如此暴殄天物噠，吃了一串嘗了個味，就不想再買了。這就使得肚子聲聲叫急，胃在腹裡嘈嘈切切，嘰哩咕嚕，牢騷滿腹，我胃的牢騷是：你帶了眾感官出來玩，眾感官都滿足了，眼飽看了風景，耳聆聽了異音，何解對胃如此刻薄，不給填一下呢？我心是世界心，滿世界都想去，奈何胃是鄉里胃--我的鄉里是湘地，胃只接受湘菜，湘菜之外，什麼川菜，什麼粵菜，什麼江浙菜系，什麼京津滿漢全席，美味再美，佳餚再佳，我胃也只當臭物，拒之於唇齒之外，霸蠻將菜餚往嘴裡塞，舌頭也要把其給頂出來，往潲水桶裡排污。
那就吃光飯吧，吃了好幾餐光飯，胃這回不是發牢騷了，還是發起了絕世鬥爭，扯起喉嚨，將飯往胃裡擠壓，這回不是胃打發舌頭將飯頂回來，而是胃直接往外噴。每回外去，都是一次文明苦旅，養了眼，散了心，就是苦了胃。
這回在西雙版納撫慰我胃的，不是竹筒飯，而是菠蘿米飯。到一位傣族姑娘家裡，去吃農家飯，菜都是好菜，卻是：菜色青的，沒青辣椒；菜色紅的，沒紅辣椒；菜色白的，沒醃白的白辣椒，都叫反胃。菜碗環繞的桌上，赫然頂起了一壺菠蘿，掀開菠蘿蓋，嘿嘿，裡頭不是菜，裝滿的是飯。主人告訴我，那是糯米飯哩，粘性是那麼好，黃澄澄的，黃得發亮，操起筷子搛，搛得米飯扯絲絲；入得口，呀，那個甘甜啊，胃裡頭好像伸出八隻手來，直往裡頭拖，哪裡需要菜送飯？飯就是菜--飯當菜吃，菠蘿糯米飯，有飯無須菜了。
傣族家裡，房屋格局自有不同，其屋子多是兩層，下層空空蕩蕩，幾根木柱頂起，上層才是堂屋，才是臥室，才是客廳與廚房。堂屋寬敞，地面鋪的是竹蓆，乾乾淨淨，清清爽爽，可以席地而坐；其飯桌也別有風味：飯桌矮，細竹編的；凳子更矮，也多半是竹凳；矮飯桌上有兩層，桌沿矮了一圈，放碗，放茶，放煙灰缸，設計真是蠻好的。圍着圓桌，開個茶話會，設個酒局宴，感覺超好。出門在外，個把星期，在西雙版納，才吃一餐飽飯。
是真餓了，沒心情去細細品味傣族家居生活，一個勁地只去菠蘿裡挖糯米飯吃，飯甜，帶着微微酸；飯粘，帶着微微滑，酸酸甜甜，酥酥膩膩，黃黃澄澄，清清爽爽，一桌人嚷着：騷哆哩，菜少上幾碗，多上幾碗菠蘿飯吧。叫姑娘曰騷哆哩，在我們老家，那姑娘是會操起竹掃把，打過幾條街的，而叫傣族姑娘騷哆哩，那美氣得很，給人端飯送茶，那叫風吹楊柳，風擺柳吶。
菠蘿糯米飯，真一個叫味。我到了騷哆哩廚房，掀開蒸籠，裡頭擺着一溜的菠蘿糯米飯。騷哆哩說，做菠蘿米飯，並不難，西雙版納多的是菠蘿是不是？摘隻菠蘿，削了菠蘿頭，把菠蘿挖出些，再放一抓糯米，攪合均勻，再把菠蘿放蒸籠裡，蒸熟，OK。對了，還要加點糖啊，最好是蜂蜜--菠蘿有點酸的，加了糖分，酸味掩蓋了嘛；節日做菠蘿糯米飯，更講究些，放棗子啊，花生啊，一同蒸，蒸得香氣溢出籠子，端上桌；成了，菠蘿糯米飯，做成了。
西雙版納竹子多，就地取材，傣族人民便烤翠竹米飯吃；西雙版納菠蘿多，因地制宜，傣族人民便做菠蘿米飯來；飯，做出花樣來了。美食美食，都是美菜，誰在飯上花功夫？我們愛在菜上用功，刀功用料，色香味形，燉炒煮煎，武火烹，文火熬，油鹽醬醋，心思都投入菜餚，幾時做出美飯來？
菠蘿是天然蒸筒，其小壇形狀，放蒸籠裡，比缽子蒸飯，不出味得多？飯與器皿，其味是正相關的。鐵皮皮蒸飯，是一個味；土缽子蒸飯，是一個味；砂罐子蒸飯，味道勝鋁鍋煮飯許多；我老家要蒸酒了，或是年底要釘糍粑，用木桶蒸糯米，木桶低端與四周，墊放粽葉，蒸出的糯米飯，比鋁合金鍋子煮飯，好吃多了，這好比是紫砂壺煮茗比洋鐵杯甚或比金壺銀壺泡茶，其出味不以道里計。
菠蘿散發的，是水果的清氣；糯米散發的，是米飯的醇香，一加一，大於二，那美味真個誘死人了。只是這種佳味難得。我老家炒湘菜可以，做得很用功；做飯是得過且過，不思進取的，千年一鍋，千飯一鍋，沒麼子味。聽說，有家館子也開始做菠蘿糯米飯了，不過貴得人跺腳叫，五六十元一碗菠蘿，吃起來還未必有西雙版納的那味道。
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