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■灞橋歷史底蘊豐富。 網絡圖片
杜鵬霄
我突然覺得灞橋之於我，瞬間變得陌生起來。一切都在夢靨之中，水也生了，橋也生了，那林立的高樓彷彿也不曾相識。
我很是為一瞬間的思維嚇了一跳，我會不認識灞橋麼？我來往於灞橋和城區之間，可說也有三十年的光景了，無數次地走過那座古老而窄小的水泥橋，看過河中飛翔的白鷺，岸上覓食的牛羊，河中翻捲的浪花，田家灣麥浪翻滾，果林飄香；也看着這座城，在滻灞河岸邊，決然崛起，怎樣經過煉獄般的鍛造，從一個不起眼的郊區村落蛻變為一個現代都城，盤旋的堡子立交，芭蕾舞者般挺立在南來北往，東行西去人的視野裡，這蛻變，當是一代又一代灞橋人的傑作。傑作的背後，亦彰顯着一種艱苦創業的精神。我看在眼中的，入到心裡的，並不是灞橋的真邃。外在的景象，常常留在記憶深處，內在的卻流淌在血脈當中。幾十年間我記着灞橋的靚麗外貌，卻對灞橋的神髓留住甚少，這近乎悖論，生活在灞橋邊上的人竟然對灞橋陌生起來，莫不是一個失憶患者發出一聲囈語般的呢喃？是一個詩意般的下午，夕陽的最後一抹餘暉，揮灑在我們品茶的几案上，幾株栽植在庭院中的景觀樹，在和煦的晚風中蓬勃地向上生長，充滿生機。電燈也點亮起來，與夕陽同輝。在縷縷飄向天際的清淡茶霧中，熟知灞橋歷史的景昌先生，給我展開了一張畫卷，透視了一個古老而深邃的灞橋。
那座如翩如翔的半坡立交，是灞橋的現代作品，跨越時代，走向未來，一個標誌性的建築。不唯現代的灞橋人作如斯想，那個沉睡了幾千年的半坡人，也驚異地看着遠去的車影，向着文明、富裕的康莊道上奔去。半坡人，生活在仰韶文化時代，他們倚灞河而居，成就了一個久遠的先民時代。他們燒造炊器，打造生活居室，在山裡狩獵，在灞河中漁獵，日出而作，日落而歇。情之所至，月圓之夜，圍坐在土屋前，遙想着天宮裡一定住有一個名叫嫦娥的女子，和一個名叫吳剛的漢子，坐在桂花樹下，也像自己盯視他們一樣，遙望着這個村落。半坡人從仰韶時代走來，創造了燦爛的黃河文明，自然也帶給了灞橋的農耕文明，這文明跨越幾千年，流淌在秦人的血脈中。誰會意識到這些灞橋的先民，此刻卻靜靜地沉睡在灞橋河畔，透過人魚盆缽向匆匆而過的人們展示當年他們生活的一角。
距半坡幾千餘年後，漢朝的薄太后安臥在了灞河河畔，不久她的兒皇與竇太后也安臥於此。也許依照昭穆之制把這兩座陵墓修建在崴峨的秦嶺山下，含有「東望吾子，西望吾夫」的意義，因山為陵，不復起墳，卻開啟了中國陵寢制度「因山為陵」的先河。秦漢以降，帝王陵寢堆土為陵，唐初以前，概莫能外。那座至今矗立在驪山腳下的秦陵，史載，發幾十萬民夫，歷十幾年風雨，堆土為陵，陵內依瀚海星河模樣修築地宮，完成一個視死如生的觀念。唐初，李淵將至壽終，宰相奏議此事時，李世民御批了：「依秦漢制度，堆土為陵葬之。」於是李淵的陵墓，也似秦陵一樣，就地起一個高堆安臥地宮。而依山為陵的唐陵寢形成制度，是從李世民百年之後起始的。灞陵是一座里程碑，為後來的陵寢制度打開了一束亮光。咀嚼個中歷史，不由得讓我們穿越幽暗的歷史隧道，再見了灞原上，那一絲閃亮的文明。
歷史是流淌在紙張和文字之間的河流，這河流，流經了竹簡和木簡，翻越了甲骨、金文、摩崖、石鼓字體等等材質的源頭，經歷了正草隸篆行的嬗變，走進了用紙書寫的文明時代，又向着現代文明的遠景流去。無疑，紙的發明是世界文明史中的奇蹟。我們無不記得蔡倫造紙為鼻祖，殊不知，1957年2月，灞橋磚廠取土時，發現了一張武帝前期的灞橋紙，承載着灞橋的文明，行走在世人面前。據載，灞橋紙的發現，把我國造紙術向前推移了幾百年，乃世界文明史的重大貢獻。莽崑崙，橫空出世，誰會記得？
灞柳飛雪，那是春天的一道風景，如雪的柳絮飛舞在灞河兩岸，漫天飄舞；折柳相送，是一個美好的習俗，友人相別而去，折一枝灞柳，送予友人，願君更像灞河柳，生生不息出新芽。這美麗的自然景觀和古老的習俗，都演繹在這座古老的石橋上。可是，隋唐灞橋今何在？水淹土埋河灘中。飛雪折柳還有無？只留飛雪仍依舊！行進在現今的灞橋上，我們很難想到在這條河流中，還有一座被歷史長河淹沒了的隋唐橋，只是在一次洪水氾濫中，才讓這座傳奇般的灞橋重見天日。沒有這次洪水，我們絕不能知道在灞河的河床下還沉睡着一個古老的傳說，承載着厚重的歷史，向着現代文明姍姍而來。
一個半坡，一座石陵，一張灞橋紙，一座灞橋，還有那個劉項爭霸時的還軍灞上，都是灞橋的風景苑，而在這諸多的風景苑中，讓我能知道的有幾多？除卻一本《白鹿原》和還軍灞上的故事外，我都迷離失聰，不能醒悟了。我謝了景昌先生，卻有這樣的感慨：我常從這些古老文明和現代文明交匯的縫隙中穿過，卻無力穿透灞橋厚重的歷史，把角角落落看個究竟。但願目力所及，不僅僅是灞橋的今生來世，還得回溯厚重的前生，讓灞橋的文明充滿空白的記憶！
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