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■「小鬼的挫衣板」。網上圖片
龔敏迪
從上海出發，不到一個半小時，飛機就降落在了日本的鹿兒島機場。這個離中國這麼近的原薩摩藩領地，自然與中國有著千絲萬縷的聯繫，中國史書上多次出現過的「太宰府」，就離此不遠。一路上難得看到幾個遊客，到哪里都可以定下心來，慢慢享受放鬆的心情。
從鹿兒島機場向南，兩個半島形成一個海灣，中間還鑲嵌著一個櫻島，島上的火山正噴發著火山灰。宮崎山地裡湧出的清流，在長達六百米的裸露岩石間，切削出一個個中間凹陷的罐狀石頭群，流水就在這種「甌穴」之間，刻畫出脈絡般不規則的水脈，最終彙集成高達十八米的「關之尾瀑布」轟鳴著奔騰而下；海邊斷層岩形成規則的「小鬼的搓衣板」，也是平時難得一見的自然奇觀。
在錦江灣擺渡去鹿兒島都城的時候，不免想起了曾經影響過中國近代中國思想界的西鄉隆盛。戊戌變法失敗後，譚嗣同就曾跟梁啟超說過：「程嬰、杵臼、月照、西鄉，吾與足下分任之。」西鄉是日本明治維新時期「維新三傑」之一，他和月照在反對幕府統治中受了挫折後，泛舟錦江灣，暢飲高歌後，雙雙投水自殺，結果是月照死了，西鄉獲救生還了。月照留下了一首辭世詩：「一片冰心薩摩月，瞬間映入碧浪中。死不足惜為大君，薩摩灣裡共沉身。」他的另一首詩：「男兒立志出鄉關，學若無成不復還。埋骨何期墳墓地，人間到處有青山。」也曾經被中國人作為勵志詩，而且訛傳為西鄉隆盛之作。月亮升起來照在靜靜的錦江灣裡，從櫻島火山一側的海面上，延伸過來一條淒美的銀色波光。於是，第二天特地去鹿兒島市內的南洲寺，憑弔了一番月照的墳墓。
鹿兒島還有一個吸引我的去處，那就是「鶴丸城」遺跡一帶的「歷史文化之路」。文學館、博物館以及歷史資料中心的「黎明館」，都是不可錯過的。圖書館也用不著閱覽證，進去隨意找幾本日本人研究中國的書讀著，正在發現幾處他們看問題的不同角度而興味大增時，圖書館卻過早地在下午五點就關門了，讓人留下幾分遺憾。
經過西鄉隆盛銅像，走過開了幾朵蓮花的護城河小橋，登上大石頭壘砌的「鶴丸城」遺址，靜悄悄的沒有一個遊人。意想不到的是：城頭上有一棵孔林裡出了名的楷樹。西鄉隆盛曾和另一位「維新三傑」之一的大久保利通，向伊藤茂右衛門學習過陽明學。所以明治維新時期，中國王陽明的學說，曾經盛極一時，西鄉的座右銘，也是宋人陳亮的話：「推倒一世之智勇，開拓萬古之心胸」。他也曾在城山腳下設立私學，除專門軍事技術外還學習漢籍，宣傳忠君愛民思想。隨著私學勢力擴張，他們的政治勢力，幾乎控制整個鹿兒島的基層政權。
維新志士提出「尊王攘夷」的口號，但「尊王」的結果，是實行四民平等、廢除俸祿等政策；「攘夷」的結果，卻是和西方殖民勢力結盟。社會利益的再分配新的平衡中，常常是部分上層和下層分攤了必然遭到剝奪的中層利益。於是，原來的依靠力量武士階層，被利用以後又遭到了出賣，西鄉卻要維護他們的利益，為此他不惜想要通過侵略朝鮮等地，讓下級武士們從其他國家的人民身上取得新的特權和資源！而隨著新政權對地方政權的削弱行動，薩摩不平士族與政府軍爆發了激戰，西鄉隆盛也在這場慘烈而無望的激戰中，成了「最後的武士」。
日本九州神社之多，也可以算是一大特色，剛經過一個神社不久，走不了多遠，又一個神社牌坊般的紅色鳥居出現在了前方，不免讓人猜想：這麼多神社的存在，是不是和當年的方士徐福的到來有沒有關係？正巧遇到照國神社在舉行鹿兒島最大規模的燈會活動，馬路兩邊早就擺滿了各種商家的攤舖，小吃的香味彌漫了幾條街。而燈會上白底色的燈，與其說是燈，還不如說是一排排廣告的燈箱。雖然燈還沒亮起來，馬路上吃小吃的人群已經不少。令人羡慕的是：路面上和其他地方一樣，極難找到一片垃圾；坐上久違了的有軌電車回酒店，見到軌道所經之處，很多地方都是鋪設在草坪上，也讓人心情愉快，當地人說：這樣可以吸收一部分噪音。
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