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阿 杜
有關「吃在廣州」此語，北京食家持古今兩個說法，兩說法一貧一富，為兩個極端。
中國著名食家沈宏非說，古之「住在杭州、死在柳州、食在廣州」是因為杭州風月環境好，柳州是因柳州風水和棺木好，而廣州之「食」都因為古時嶺南氣候惡劣雨水多，濕氣重，往北有南嶺陰山之隔，交通不便，物產亦不豐，廣州人之吃，實在是因這種艱苦惡劣之環境逼出來的。
廣州人自古便甚麼蛇蟲鼠蟻貓犬都吃，野菜品類也特多，這是古來人口眾多，飢不擇食逼出來者，老火湯特多，也是驅怯濕熱氣候之自救方式，人口多而食類貧雜，無法不精研烹飪技術，相傳下來「粵菜」變成食之精者，漸漸全國人皆以懂嚐粵菜精美者為時尚，尤其近年粵式料理伸展向北方及東西邊陲，廣東的飲茶、大排檔、茶餐廳和生猛海鮮食肆擴散到全國，所以「食在廣州」之說在全國被加以肯定。
所以，「食在廣州」說法之緣起，先是因嶺南廣東之貧瘠，而至近代則因粵食之精美獲肯定，是以一個「食」在古今是兩個極端。
粵食之擴散，據說如今連西藏拉薩之八廓街，亦有「游水海鮮」供應了。對「海鮮」之處理，同樣嗜食海產之西班牙人、葡萄牙人，至今仍然只賣冰塊上的「死海鮮」。「死」了又怎能稱為「鮮」呢？歐美人卻習慣「君子遠庖廚」，活騰騰之海魚即撈即殺，有些歐美遊客是「寧知勿見」。如日本人吃魚生「刺身」，有些是宰割其肉，魚頭仍在碟上魚嘴張合掙扎的，這些又過於野蠻了。
粵人之海鮮烹法著重入廚清蒸，講究「原汁原味」，是精緻而文明的。因此食在廣州，在古今都名不虛傳。
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