　進入乾陵園區，似乎有一種古意撲懷而來，眼前的御道兩側分列的唐代石雕群像彷彿仍有生命似地迎候着我們，我走到號稱「儀衛中郎將」的十對石翁仲中的一尊前仰視，只見面目表情猶活靈活現呢。這種高逾四米以上，扶長劍並長立了一千三百多年的儀仗隊形象石雕群像，至今衣袖褶紋清晰，神態各異，唯西側一尊因風化而出現了裂痕，已被今日乾陵文物保護當局以鐵環加固。我用手輕拍「他」堅硬的衣袖，別有心情，但似覺有一種詩情。

　到乾陵，必看無字碑。此碑重近百噸，高六米以上，整座碑氣勢雄偉，而碑首上盤繞的八條螭龍，更其壯觀。此無字碑陽面上，刻滿了自上至下的方格子，共有四千五百餘格，可見此無字碑當初立碑時是應有文字要刻上去的，而多至四千餘字的碑文原文，想必出自唐代某大家之手，惜乎因了某種如今誰也無法猜知的原因，終令此碑成了無字碑。

　我繞碑而觀，見無字碑上半截以下竟有不少文字隱約可辨，原來是宋元以來直至明代所刻，共有四十二段題詞，其中數金代一位皇弟的女真文附漢文題詞最清晰，大意是說他命令整修乾陵地面諸建築物並為之一新後的欣慰：「今復謁陵下，繪像一新，迴廊四起，不勝欣懌，與醴陽太字酣飲而歸。」另有一明代駐當地官吏的題詞清晰可讀，無非是「到處一遊」式的感喟文字。很多遊客愛在無字碑前留影，那是一種人文歡情，其中蘊含史情之深，自可想知。

　離無字碑僅數十步之遙，即為述聖記碑和碑亭，有趣的是此碑文竟是武則天親撰，共八千字，歷數她的丈夫李治的文治武功，由唐中宗李顯以楷書寫就，據說當年字字填金，可見此碑氣勢不凡。歷盡了千年風雨變遷的述聖記碑，大約在明代的關中大地震後終斷裂數段，後即棄於荒煙野草之中。

　直至新中國成立後的一九五七年，由當地乾縣政府文物部門重新收集此碑斷塊，因年代久遠，石質漫漶，僅剩二千餘字了。至今所見者即為五十二年前所修之碑。與無字碑一樣，此述聖記碑同屬國寶級文物。

　乾陵的六十一尊無頭石人像，分列朱雀門外東西二側，東列二十九尊，西為三十二尊，皆為圓雕並與真人等高。這批石人的來歷有數說，一說是當年葬李治時前來弔唁的各國客使群像，依真人雕刻置陵前，據云「刻之以誇耀後世也」。另一說是此批石像皆為武則天臨政時所刻，武則天歿後下葬時一併立於陵前，以示「拱衛天子」。

　如今親見如此雕刻精美的石像皆無頭，方知委實可惜，而當地導遊對石像無頭之因也不甚了了，其中較流傳的是為石像中的一位蕃國的「十姓可汗阿史那元慶」的小兒子，恥其父臣服唐朝，深夜潛至而破壞所致。此「無頭案」，如今自然更難確證了。

　乾陵主墓至今保存完好，當年郭沫若念念在茲的「盛唐寶物無恙乎？」大約應是沒問題的，這也是我們後來子孫的考古課題了。

　在乾陵耽留半日，導遊便催我們快去參觀另一景點，即乾陵陪葬墓懿德太子墓。

　懿德太子，乃武則天的孫子，死時年僅十九歲。此墓早年被盜，但在一九七一年發掘時，出土文物仍多至一千二百件以上。懿德太子墓的墓道深埋地下，參觀者須順墓道而下，所見最珍貴者是墓道兩側的繪於一千三百多年前的唐代彩繪，其中的唐代車馬圖與敦煌莫高窟內的題材十分相似，而唐代建築圖和八豹圖及放鷹圖更負盛名，人物和動物栩栩如生且色彩鮮艷如故。

　靜靜地與眾人走在墓室過道內觀賞，我忽然吃了一驚，發現近在咫尺的眼前一處彩繪牆皮已見鬆動，我用手輕輕按之，居然可動搖。心想，如此千年國寶級文物，任遊人們近距離觀賞並可以手觸摸搖動，真是不可思議。我想，這種千年彩繪，若在香港，早就以現代科學技術措施加以保護了，至少應以特殊的玻璃窗與觀賞者分隔開並作防止氧化褪色的處理。

　乾陵一日遊，自然此生難忘，大唐之盛之美，仍是今日每一個中國人的驕傲。