■日月潭涵碧樓外貌。 資料圖片江 鄰
杜甫有詩「吳楚東南坼，乾坤日夜浮」，說的是洞庭湖。我這一潭日月，想說說台灣的日月潭。
日月潭湖面海拔748米，臥伏於玉山與阿里山之間，水面比杭州西湖略大，水深卻超過西湖10多倍。就海拔高度而言，日月潭介於高山湖泊與低地湖泊之間，別具韻味。作為台灣最大的天然湖泊，日月潭還以外來生物物種最多的淡水湖而聞名全島。
據記載，日月潭本是兩個單獨的湖泊，後因發電需要，在下游築壩，水位抬升，兩湖就連為一體了。潭中有一小島，遠望像浮在水面上的一顆珠子，當地閩籍漢人稱「珠仔山」，高山族原住民則名之「拉魯」，意為「確切的祖靈之地」。以此島為界，北半湖圓如太陽，南半湖彎如弦月，日月潭因此而得名。
日月潭之盛名，由來已久。然而，今天的日月潭，雖說是台灣景區，卻更像是台灣為了吸引內地遊客而設計的景區。對內地遊客來說，沒去過日月潭，就彷彿沒去過台灣。之所以這樣，是因為這裡曾住過一位連接兩岸的重要人物。
我們一行是下午抵達日月潭的。連日來，台島陰雨綿綿，心都濕濕的，彷彿生出霉來。不曾想，一到日月潭，天卻放晴了。這個晴，因了冬日，也因了山區，而顯出特別的清涼來。這份清涼，讓晴空自帶一分爽朗。夕陽薄霧，鳥語清風，天空地闊，別有詩意。
晴山疊翠水籠煙
斜日醺風鳥語閒
極目波光爭艷處
一灣碧色入雲天
然而，我們此行終究不是為了山水。下車伊始，接待方就馬不停蹄地帶我們參觀日月行館。日月行館原為「蔣公行館」，蔣介石生前每年來此居住兩三個月，休憩迎賓，處理政事。1999年「9．21」大地震將行館徹底毀損，後來在原址上恢復重建，改名日月行館。
行館由一條石塊鋪就的步道環繞，步道起點寬敞平坦，蜿蜒至花園深處。這裡曾是蔣介石與宋美齡執手偕行、品茶用餐的地方。大地震時，僅有花園倖免。石徑被命名為「真愛步道」，道旁石刻「疼惜」二字，安放了製成手形的石椅，讓人聯想到蔣氏夫婦在這裡的歲月。五棵百年老樟樹，靜靜地訴說此間滄桑。
吸引內地遊客造訪的，當然不只是行館及其周邊設施，還有行館內陳列的蔣介石圖像資料。這些資料在內地很難看得到。一下子見到蔣介石這麼多的題詞，特別是那一手中規中矩的正楷書法，令我印象深刻。但我更感興趣的，是一份蔣介石遷台後與內地官方接觸的大事年表。據該表記載，國共雙方分別在1956年、1965年、1973年啟動了三輪高規格接觸。每輪接觸都歷時經年，兩岸統一幾近完成，而最後皆因波詭雲譎的內政外交局勢而功虧一簣。隨後，蔣介石、周恩來、毛澤東等當事人相繼去世，兩岸統一的人脈聯繫疏了許多，歷史留下遺憾。
走出日月行館，已是傍晚時分，導遊帶我們走馬觀花地看了看其他景點，如弘揚中華傳統文化的文武廟，供奉玄奘大師頂骨舍利和釋迦牟尼金身佛像的玄奘寺，蔣介石為感母恩而建的慈恩塔等。由於時間匆忙，都沒留下多少印象。
晚上，就近住在日月行館旁邊的涵碧樓酒店。入冬的風，略帶了一絲寒意，輕輕吹拂，樹影搖曳。夜色是不知不覺中來的，漫過水面，浸入陽台、欄杆和窗欞。水天相接處，月慢慢升起，在慵然鋪展的漣漪上灑下點點銀光。冬月十三的月，並不是滿盈的，卻因冷雨新洗而分外乾淨，兔蹤桂影，清晰呈現，很有立體感。靜夜中，但見一輪寒鏡，浮在清澈的水面，緩緩挪動，如夢似幻，恍若仙境。
雨霽風輕夜入欄
水天共醉一輪懸
清輝玉影遙相問
誰伴今宵日月潭
月色透明，不忍入睡，獨自憑欄，思緒萬千。白樂天「可憐九月初三夜，露似真珠月似弓」，纏綿悱惻；我卻「欣逢冬月十三夜，明月如珠傾碧波」，也是癡了。想着日月潭的前世今生，偶爾在椅背上打個盹兒，不知何時，月已西沉，曙色漸起。早餐後，我們就離開這裡，趕往下一站了。日月潭，以她最後的熱情，向我們坦露了純如處子般的晨光美景。
曙色飄然起遠天
熏風隨意漫山間
層峰托出彤彤日
萬頃清波醉錦煙
想來，與日月潭相遇不到一晝夜，卻送夕陽，賞皓月，迎朝日，獲得了一輪完美的日月體驗。天地開闔，人事滄桑，惟日落月升，月去日來，輪迴不已。